11 Июнь 2014
|
 Ты ездишь на велосипеде, чтобы сохранить планету, но при этом ты также сохраняешь свои клетки мозга, улучшая семейные отношения и в то же время увеличиваешь вместимость легких и получаешь гормоны счастья, пожирая километры дорог. Разве велосипед это не круто!? Вот 33 причины почему, по мнению Мэтью Барбор (Matthew Barbour), все должны ездить на велосипеде…
|
Подробнее
07 Март 2015
В Сочи в последние 2 года велосипеды становятся все популярнее.
Я уже не удивляюсь, когда вижу на дорогах, в парках, набережных Сочи и Адлера весело крутящих педали велосипедистов.
Самое удобное место для катания на велосипеде- это, конечно же,
Подробнее
06 Март 2015
В последнее время все более популярными становятся занятия велосипедным спортом в нашей стране. Этому способствовали и успешные выступления советских спортсменов на международных соревнованиях, особенно на XXII Олимпиаде в Москве, ставшей действительно золотой для нашей сборной; это и повседневная пропагандистская работа огромного отряда тренеров-общественников, привлекающих в секции ребят; это и организованные по инициативе ЦК ВЛКСМ и газеты «Комсомольская правда» массовые старты «Весенние километры», когда в мае сотни тысяч людей выходят на улицы и шоссе с велосипедами, чтобы попробовать свои силы в соревнованиях. Интересен опыт некоторых городов, таких как Дубна, Шяуляй, где жители уже давно отдали предпочтение велосипеду перед городским транспортом.
Подробнее
08 Апрель 2014
Правила дорожного движения для велосипедистов
Велосипед - транспортное средство, имеющее два колеса или более и приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем.
Пешеход - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, ведущие велосипед.
1. Управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет.
2. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке.
3. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, ведущие велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств.
4. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги – пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.
5. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.
6. Велосипеды должны двигаться только в один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.
7. Колонны велосипедистов при движении по проезжей части должны быть разделены на группы по 10 велосипедистов. Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 – 100 м.
8. Водителям велосипеда запрещается:
- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
- перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками;
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
- двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.
9. Запрещается буксировка велосипедов, а также велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом.
10. На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенном вне перекрестка, водители велосипедов должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.
11. Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой сигнал, быть оборудован спереди световозвращателем и фонарем или фарой (для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости) белого цвета, сзади - световозвращателем или фонарем красного цвета, а с каждой боковой стороны - световозвращателем оранжевого или красного цвета.
12. Согласно ст. 12.29 КоАП РФ Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере двухсот рублей.
08 Апрель 2014
-Виктор Котовский
Вопрос о совместимости велосипедов с 29″ колесами и небольшим ростом последнее время часто стал всплывать у велосипедистов...
Люди повторяют стереотипы о том, что найнеры только для высоких людей, что найнеры — это лишь маркетинг и всякое такое, в конечном счете отдавая предпочтение стандартным 26″ байкам.
В чем преимущества найнеров
Самое большой плюс, который дают колеса с большим размером окружности — это так называемый накат, который все жаждут, но не всегда понимают, что это такое.
Дело в том, что в идеальных условиях, на ровной и гладкой поверхности, разница в накате между колесами 26, 27,5 и 29 дюймов исчезающе мала, настолько, что некоторые особо впечатлительные велолюбители сильно разочаровываются, не замечая того неземного наката, который им обещали на форумах.
Субъективно, конечно, ощущаются отличия в поведении найнера и обычного горного велосипеда, но не настолько, чтобы так страдать по большим колесам. Давление в покрышке и тип протектора оказывают гораздо большее влияние на накат по ровной дороге.
Однако, стоит только выехать на трейл, желательно с большим количеством корней и камней, как всё становится на свои места. Чем больше диаметр колеса, тем оно легче прокатывается через неровности. Там, где велосипед 26″ начинает утыкаться между камнями и приходится активно подкручивать педали, чтобы удержать темп, найнер спокойно едет, чуть ли не простым накатом.
Основная разница между 26″ и 29″ — на пересеченной местности или очень плохом асфальте. Я думаю, что даже самые ортодоксальные ретрограды не станут спорить с тем, что по трейлам найнер идет легче.
Учитывая, что горный велосипед всё же берется не только для города (хотя и в городе иногда дороги далеки от идеала), а для бездорожья тоже, то на мой взгляд, имеет смысл брать именно найнер. Практически по любым соображениям это более универсальная машина, чем 26″ байк.
Маленький рост и найнер 29″
Теперь к вопросу о распространенному мифу о несовместимости небольшого роста и больших колес. Истоки этого мифа проистекают из геометрии самых первых найнеров, которые были в большей степени гибридами на толстых шинах, нежели настоящими mtb.
Есть такая штука, называется слоппинг. В данном случае — это наклон верхней трубы велосипедной рамы. Если вы посмотрите не старые велосипеды, то заметите, что даже горники имели почти горизонтальную трубу, без наклона.
Из-за того, что на велосипеды стали устанавливать амортизационные вилки, нос байка поднялся, а с этим — и верхняя труба, причем в случае соскакивания ногами на землю, об эту трубу можно было приложиться промежностью.
Поэтому геометрия начала меняться, она стала слоппинговой — то есть, верхняя труба наклонялась всё ниже и ниже, освобождая свободное пространство для велосипедиста.
Так вот, первые найнеры не имели значительного слоппинга, из-за чего не слишком подходили ездокам небольшого роста — даже в маленьких ростовках верхняя труба располагалась слишком близко к промежности.
В таблице геометрии к любой модели велосипеда есть такой параметр, как standover height, это фактически высота велосипеда в середине верхней трубы, взгляните на рисунок:
Вам нужно измерить внутреннюю длину ноги, до промежности и сравнить со стендовером. В идеале, должно оставаться еще сантиметров 8-10 в запасе. Если есть возможность примерить велосипед вживую, то поставьте его между ног, чтобы под промежностью была середина верхней трубы. Если между телом и трубой входит ребром ладонь, то всё в порядке.
На сегодняшний день производители делают найнеры с нормальной mtb геометрией, точно так же, как и на 26″ моделях. Да, фактически колеса большего диаметра поднимают велосипед выше над землей, но это компенсируется большим провисом кареточного узла. Стендовер останется таким же.
Никаких объективных причин, препятствующих покупке найнеров людьми небольшого роста нет. Единственный минус (для кого-то) это не слишком гармоничный вид, например, байка с рамой 15″ и большими колесами, но это сами понимаете, не более, чем вкусовщина.
Это — лишь дело привычки. Если вы дадите стандартный 26″ велик человеку, который постоянно разъезжает на 16″ Бромптоне, то услышите от него точно такие же заявления о неуклюжести.
Выбирайте по условиям катания: нужен ли вам дорожный велик, шоссер, обычный mtb или найнер — и главное, не приплетайте сюда рост. Сегодня производители делают рамы любых размеров, чтобы комфортно было всем.
Если вы еще не решили какой покупать себе велосипед, - возьмите на прокат найнер 29 или МТБ 26 в прокате, подробнее с ассортиментом проката велосипедов в Сочи(адлер) а так же со всеми моделями, которые можно взять на прокат подробнее здесь http://k2tour.ru/ru/prokat.html
см также:
Как провозить велосипед в общественном транспорте.
Как подготовиться к велосипедному сезону
07 Апрель 2014
Поломки в дороге — ремонт в полевых условиях
-Виктор Котовский
Бывает так: едешь, солнышко сияет, птички щебечут, радостно на душе. И вдруг — кряк — приехали! Что-то сломалось. С собой, естественно, кроме запаски, насоса и шестигранников, ничего нет.
А ты где-нибудь в лесу, километрах в 100 от своего дома. Впадать в отчаяние? Не сразу. Сначала нужно посмотреть, что случилось. Я уже писал где-то, как у меня в ходе ночного трофи-рейда по лесным болотам взорвалась задняя покрышка.
И ничего, выкрутился, благо друзья тоже морщили лоб, чтобы придумать выход. В результате перекинули покрышки местами (спереди меньше нагрузка) и остатками разорванной камеры замотали больную шину, как бинтом.
Если применить смекалку, то иногда можно выкрутиться из весьма плохих ситуаций. Все-таки велосипед — механизм не самый сложный, поэтому кое-как доехать до дома почти всегда возможно. Начнем с самого часто распространенного — поломок колес.
Проколол колесо, и не могу снять/поставить покрышку, потому что нет монтажных лопаток.
Сложность снятия шины с обода зависит от посадочных размеров этих компонентов. Бывает так, что обод с высокими бортами, а покрышка с малым посадочным размером. Такое сочетание разбортовать без монтажек почти невозможно. Как правило, в ход идут подручные предметы: ключи, шестигранники, отвертки. Результат может быть предсказуемым — порванная камера.
Была беда, стало вообще горе. А на самом деле есть простое решение: открутите эксцентрик от втулки колеса и совершенно без жертв для резиновых изделий совершите процесс постановки или снятия шины на обод.
Проколол колесо, но нет запасной камеры (или порвал её, как в предыдущем примере).
На первый взгляд, ситуация безвыходная, если катаешь в одиночку по лесам.
Но для умудренного веложизнью человека есть как минимум два способа решения. Первый. Локализуйте место прокола, для этого накачайте колесо и слушайте, откуда шипит. Затем — закачайте насосом через ниппель в проколотое колесо примерно 300 грамм воды. Воду можно взять в своей же велофляге, если вокруг нет других источников.
Поставьте колесо проколом вниз, чтобы вода, находящаяся в камере покрыла дырку. Накачивайте воздух. Вода не даст воздуху выходить, пока она закрывает отверстие. Когда вы поедете, то дырка будет периодически обнажаться, но всё равно утечка окажется во много раз меньше, чем без воды. Время от времени останавливайтесь и подкачивайте.
Второй способ более радикальный. Вытащите проколотую камеру, найдите дырку. Теперь режьте в этом месте камеру пополам. Если нет ножа, сможете это сделать об зубья передней звезды. У вас в руках окажется «шланг». Теперь те концы, которые остались после разрезания, свяжите друг с другом простым узлом. Получится снова круг.
Эту конструкцию аккуратно поставьте так, как ставили бы нормальную камеру. Диаметр стал меньше, поэтому потихоньку натягивайте ее на обод, должно получиться. Накачайте минимальное давление, чтобы можно было бы ехать, и осторожно катите к дому.
Проколол колесо, но нет запаски, нет насоса, ничего нет.
Даже в этом случае нет смысла впадать в отчаяние, выход — есть! Разбортируйте покрышку, вытащите пробитую камеру. Режьте её вдоль на длинные полоски (с помощью той же передней звезды), нужно не менее десятка полосок. Дальше ищите все, что найдете под ногами: траву, шишки, гибкие прутики.
Засовывайте эту растительность туда, где должна стоять камера, да поплотнее. Забортовывайте шину, и теперь обвязывайте её своими резиновыми полосками вместе с ободом. Чем больше полосок, тем лучше будет держаться покрышка с шишками. Особой катимости не обещаю, но всё равно удастся передвигаться раза в три быстрее, чем пешком.
Сломался петух рамы
Петух — это держатель заднего переключателя. Он съемный, это сделано для того, чтобы вследствие падений ломалась расходная железяка, а не часть рамы, что привело бы её в негодность. Поломка петуха — довольно частая проблема, особенно у тех, кто катает в экстремальном стиле или перевозит байк на транспорте.
Если сломался петух, то ехать дальше никак не получится, однако я знаю очень мало людей, которые возят с собой запасной. Но всё равно не будем унывать. Достанем выжимку (которую очень полезно всегда иметь с собой) и снимем цепь. Переклюк кладем в рюкзак, а цепь укорачиваем при помощи выжимки, чтобы можно было сделать синглспид.
Цепь должна оказаться ровно той длины, чтобы не слетала, сидя на выбранных звездах. Этого можно добиться экспериментально, убирая по одному- двум звеньям. Если у вас есть цепной замок, то эта процедура значительно ускорится.
А что, если выжимки нет? Тогда вам понадобится три вещи: тонкий шестигранник, камень и трехэтажный мат, чтобы таким образом распиновать, и самое главное запиновать цепь обратно. Скорее всего, после этих упражнений вы будет возить с собой и выжимку, и запасной петух.
Открутился болтик, крепящий ролик переключателя.
Такое было у меня, как-то не уследил, что ослаб этот болтик, и где-то на дороге ввалился. Ролик не успел далеко улететь, я вовремя среагировал. Нормально ехать без ролика не получалось.
Тогда я начал ходить вдоль дороги, и нашел на обочине кусочек стальной проволоки, что неудивительно, учитывая залежи хлама, которые обычно там лежат.
Поставил ролик назад и закрепил его этой проволокой, загнув её буквой П. Прекрасно доехал до дома.
Петух погнулся, лапка переклюка попала в спицы.
Если лапка попала в спицы, то скорее всего ей конец, и придется делать синглспид посредством укорачивания цепи. Если же повезло, лапка осталась цела (редко, но случается, что лапка выламывает пару спиц, сама при этом не повреждаясь), то всё, что нужно сделать — это выпрямить петух.
Поставьте самую высокую передачу (спереди большая звезда, сзади малая), и аккуратно тяните сам переклюк на себя. У вас должно получиться с первого раза, если перетянете, и его придется гнуть обратно, то есть огромный шанс, что петух треснет.
Старайтесь не пользоваться низкими передачами на кассете после такого выгибания. Всё равно скорее всего петух смотрит во внутреннюю сторону, и поставив цепь на последние звезды, вы рискуете снова загнать лапку переключателя в спицы.
Добравшись до дома, купите пару новых петухов и замените гнутый для своего спокойствия. Нельзя сказать, что после одного-двух выгибаний он повредится, но на мой взгляд, экономия того не стоит. Может быть, петух, в котором образовались микротрещины, сломается где-нибудь под нагрузкой в подъеме, лапка попадет в спицы, а вы смачно упадете на бок, не ожидая такого подвоха.
Вы заметили в походе, что тросик вибрейка/дисковой механики на грани перетирания.
Это, конечно, верх разгильдяйства: выходить в велопоход без предварительного обслуживания, но что делать, если такое случилось. Всё просто, если речь о переднем тормозе, то просто вытащите тормозной трос из заднего, и переставьте вперед. Лишнюю длину смотайте в бухту, потом при случае переставите обратно. Ехать без заднего тормоза можно, без переднего — ни в коем случае.
Если проблема с задним, то вам нужно решить, что важнее: тормозить или переключать скорости. Если первое, то вытаскивайте трос передач и ставьте его на место перетершегося тормозного.
Хоть он и тоньше, всё равно будет выполнять свою роль, пока не доберетесь до веломеханика. Единственная сложность — стопор у троса передач тоже меньше по размеру, поэтому нужно подложить по него какую-нибудь шайбочку.
Переключатель опять-таки придется снять, укоротив цепь. Кстати, посмотрите, отчего перетерся старый трос, может быть, рубашка имеет слишком большой изгиб или за что-то задевает.
Погнул тормозной ротор
Роторы гнутся в процессе транспортировки и падений. Снимайте его и уперев одним концом во что-то твердое, начинайте выгибать, нажимая своим весом. Если повреждения не слишком велики, то удастся выгнуть его до того состояния, что велосипед поедет, пусть и с шорканием.
Дальше выгибать уже на байке — руками, а лучше — разводным ключом, сжав губки до узкого зазора. Шоркание может быть полностью и не устраните, но тормозом можно будет пользоваться.
Выкрутился болт.
Запросто можно потерять важный болтик, например, крепящий багажник. Прежде чем впадать в панику, осмотрите свой байк. На нем может оказаться много «лишних» болтов. Например — от держателя фляги. Или же вынос крепят четыре болта к рулю и два к штоку вилки. Запросто можно скрутить парочку, без ущерба для прочности.
см так же:
Как и чем смазывать велосипед
31 Март 2014
Наглядный пример, зачем нужна амо-вилка и диски
Виктор Котовский
Недавно снова увидел старый добрый видеоролик (в конце заметки), который, скорее всего, уже смотрели все велолюбители со стажем, но я надеюсь, он будет любопытен и начинающим.
Название видео пафосное — «Даунхил в 90-ые годы», но по факту, там больше похоже на кросс-кантри гонку с жесткими участками.
Тем не менее, ролик наглядно показывает, насколько горный велосипед был несовершенен до прихода в массовое производство амортизационных вилок и дисковых тормозов.
Люди выезжают на приличной скорости на участок с сильным уклоном, и практически один за другим падают, теряя управление велосипедом. На видео кажется, что горка не слишком крутая, но это не так — посмотрите, как кувыркаются вниз убравшиеся спортсмены.
Это классический пример того, что — рабочая амо-вилка на маунтин байке не для комфорта, а для того, чтобы переднее колесо «приклеивалось» к поверхности на любом расколбасе, позволяя контролировать траекторию движения.
Вроде бы в ролике довольно простые ситуации, но заметьте, сколько людей не может вовремя погасить скорость, и жестко убирается на ровном месте, когда в конце спуска пережимает передний тормоз. Это как раз про модуляцию тормозов, которая даже на хороших вибрейках не блещет. Были бы у них гидравлические дисковые тормоза, они спокойно бы оттормозились и вошли в поворот.
Справедливости ради нужно признать, что как минимум у половины спортсменов нет навыков съезжания с горок, многие даже не переносят корпус назад, за что расплачиваются эффектным перелетом через руль. Сегодня на любой деревенской КК гонке уровень катания на несколько порядков выше.
Еще нюанс — я заметил, что в некоторых падениях велосипеды тут же приходят в нерабочее состояние — огромные восьмерки на переднем колесе. Сейчас такое встретишь крайне редко — очень жесткие двойные алюминиевые обода и прочные спицы даже при более сильных уборках не позволят так повредить колесо.
Как, однако, эволюционировал велосипед всего за двадцать лет. А ведь, казалось бы, с усложнением конструкции должна падать надежность, а по факту — строго наоборот.
Всё верно, но я лишь хочу сказать, что там, где нужно иметь очень высокий уровень владения велосипедом с жесткой вилкой, с амортизатором проедет и новичок. Амортизация сглаживает углы и прощает ошибки, как ни крути.
см так же:
Прокат велосипедов в Сочи(Адлер)
Из чего сотоит велосипед
27 Март 2014
Как снять грипсы с руля
Виктор Котовский
Действительно, некоторые грипсы имеют очень узкий посадочный размер, причем настолько, что ставить и снимать их оказывается весьма мучительным занятием.
С установкой всё относительно просто — берете немного мыльной воды и протираете концы руля. По мылу грипса отлично налезает на своё законное место, через несколько часов вода высыхает, всё замечательно.
А что делать, когда такие зловредные грипсы нужно снять — это может понадобиться, например, когда меняешь тормозные ручки или манетки. Если действовать стандартным путем, то есть стягивать их при помощи силы рук и такой-то матери, то незабываемый опыт обеспечен.
Итак, чтобы быстро и просто снять грипсы, нужна опять-таки мыльная вода и любой шприц. Набираем воду, загоняем иголку между металлом и резиной, и производим инъекцию. После этого непокорная грипса слезает с руля чуть ли не сама.
Некоторые вместо мыла пользуются маслом или wd40, но на мой взгляд, это не совсем правильно — масло может впитаться в материал грипсы, и потом она будет прокручиваться.
Вариант номер два — чуть более геморный. Нужно доставить велосипед в кухню или ванную, и подставить грипсу под горячую воду. Как только она нагреется, то стянется с руля достаточно легко.
Наверно, более опытные велосипедисты прекрасно знают об этой процедуре (или наоборот, вообще не сталкивались с проблемой), но начинающим вполне может пригодиться данная хитрость.
19 Март 2014
Как заезжать в гору на велосипеде?
Тема сегодняшней заметки о том, как научиться эффективнее заезжать на велосипеде в подъемы. Знаю, что ехать в гору и против ветра мало кто любит, но приходится это делать часто.
Я дам несколько простых советов, которые вынес из собственного опыта. Самый главный — не нужно пытаться доказать, что ты не хуже других, и ломить вверх из последних сил, особенно если еще нет тренированности.
Нет ничего постыдного в том, чтобы спешиться и спокойно пройти подъем пешком. На затяжных горках пульс вылетает в анаэробную зону, а на суставы и связки идет повышенная нагрузка.
Итак, для начала — терминология. Велосипедисты называют длинные и пологие подъемы тягунами, а короткие и крутые — торчками.
Качай железо.
За апхилл отвечают две вещи — мышцы и дыхалка, второе приходит с «накатом» на велосипеде, а вот мышца сама по себе не растет. Если вам кто-то скажет, что велосипедист и качалка — вещи несовместимые, то не верьте.
Приседания в спортзале — это база для любого велосипедиста, увлеченного улучшением своих скоростных показателей. Лучше всего растить мышцы в зимний период, потому что они по большей части простаивают.
Я помню, один зимний сезон чередовал качалку с почти ежедневными занятиями на станке, так весной не мог себя узнать — все тяжкие в прошлом сезоне подъемы давались сходу, как будто вставили пропеллер.
Одно-два занятие в неделю по приседанию со штангой поможет нарастить за несколько месяцев достаточную мышцу на бедрах, чтобы уверенно вваливать в любые подъемы.
Снижай массу.
Главный враг велосипедиста — лишний вес, и на подъемах это особенно заметно. Тяжелые катальцы могут вполне темпово вваливать по ровняку, но как только начнется «вверх-вниз», то гаснут они очень быстро.
Так что перед началом велосезона нужно просто чуть меньше кушать.
Подъем в торчки.
Асфальтовый торчок прост — блокируешь амо-вилку (если есть) разгоняешься по прямой, влетаешь на инерционном импульсе как можно выше, и не снижая темпа добираешь оставшееся. Не возбраняется даже в конце горки заломить стоя.
Грунтовые же точки — это целое искусство, часто их таким нахрапом не возьмешь — дорога может быть с камнями и корнями, и на скорости заехать не выйдет. Поэтому, снижаем передачу до той, на которой можно легко крутить, и карабкаемся вверх.
Главный секрет — не вставать с седла, но переместить свой вес как можно дальше вперед, на самый кончик. Корпус нужно нагнуть к рулю, а руки согнуть в локтях. Педалируйте ровно, старайтесь крутить по кругу, чтобы не допускать раскачки.
Не блокируйте вилку, потому что она должна обрабатывать все неровности. Следите за дорогой, объезжайте крупные камни, ямы и прочее, что может заставить вас потерять равновесие на такой маленькой скорости. Если остановитесь, то уже не сможете снова поехать на таком крутом подъеме.
Подъем в тягуны.
Если впереди длинный подъем, то нет смысла разгоняться, повышая пульс раньше времени, всё равно импульса не хватит на всё расстояние. Крутите педали со своим обычным каденсом, переключая скорости вниз, когда нужно.
Здесь есть мале нькая хитрость — не стоит доходить до совсем уж легких передач, если крутизна подъема того не требует. Слишком большой каденс может сильно вымотать вас даже без нагрузки на педалях. Нагрузка должна всё время оставаться умеренной, но ощутимой.
На каком-то этапе можно даже немного снизить каденс (например, с 90 до 70), четко вращая педали по кругу (контакты рулят), контролируя мышцы и связки. Следите, чтобы колени не болтались из стороны в сторону, бедра должны фиксироваться параллельно раме.
Бывает так, что тягун имеет плавный и затяжной подъем, а к самому верху градиент становится круче. Если вы чувствуете, что крутить становится всё тяжелее, то нужно применить технику для торчков — сместиться максимально вперед, туловище ниже, трансмиссия на нижние передачи. Добираем в таком темпе до самого верха, можно даже поломать стоя.
Очень противное явление — сильный встречный ветер в подъемах. В начале горки вы находитесь под аэродинамическим прикрытием, но когда, уже уставший, подъезжаете к вершине, то добавляется еще одно препятствие — ветер. И когда, наконец, выехав на самый верх, вы надеетесь отдохнуть на спуске, то ветер заставляет крутить педали, даже двигаясь вниз.
Если позволяет дорожная обстановка, то на затяжном подъеме, имеющем крутую вершину, можно применить технику серпантина. Начинайте вилять из стороны в сторону и почувствуете, как проще едется вверх.
Горная подготовка.
Самая эффективная тренировка по езде в подъемы на велосипеде — это в реальных условиях. Если изо дня в день кататься по горам, то организм сам по себе адаптируется к нагрузкам.
Надеюсь, подъем в горки на велосипеде станет вашим любимым развлечением. Может быть, опытные читатели поделятся своими наблюдениями, как подготовить свой организм к апхиллам.
Виктор Котовский
25 Февраль 2014
Выбор дисковых тормозов велосипеда
Гидравлические дисковые тормоза всё шире применяются на горных велосипедах, но на что же именно стоит обратить внимание при покупке идеальных именно для вас гидравлических тормозов? Это руководство предназначено для того, чтобы прояснить основные вопросы по тормозам, а в его конце находится маленький глоссарий.
Диск/Ротор
Мощность торможения меняется от калипера к калиперу, от применяемых в них колодок и состояния их поверхности, но наибольшее влияние на неё оказывает размер диска (или ротора, на американский манер). Чем больше диск, тем больше плечо рычага тормозного усилия и тем быстрее колесо будет заблокировано. Каждое увеличение тормозного диска на 20 миллиметров увеличивает эффективность торможения на 13-15 процентов.
Диаметр диска 140 мм - технически возможный минимум, достаточный для торможения заднего колеса. Диска в 160 мм достаточно для лёгкой блокировки заднего колеса, но сделать "стоппи" на колесе с диском в 160 мм удастся только на очень мощных тормозах. Поэтому большинство райдеров ставит вперёд диски в 180 мм.
Для дисциплин вроде даунхилла, где останавливающая сила - вопрос жизни и смерти, используют диски 200 мм, но если поискать, можно раздобыть и 225-миллиметровые диски. Чем больше диаметр диска, тем меньше он нагревается в ходе торможения и тем быстрее он рассеивает тепло, что делает его ещё более полезным для даунхилла или других дисциплин, требующих интенсивного торможения. Из минусов - больший вес и то, что не все рамы и вилки предназначены для установки на них дисков большого размера (да и не имеют столько свободного места).
Вырезы металла на тормозном диске для снижения веса повышают вероятность коробления диска при перегреве, поэтому на некоторых дисках применяют конструкцию из кольцевой стальной тормозной поверхности, посаженной на легкосплавный паук. Диски, изготавливаемые Shimano по технологии Ice отличаются трёхслойной конструкцией - сердцевина из теплоотводящего лёгкого сплава заключена между двумя стальными слоями, о которые и тормозят колодки. Вентилируемые диски лучше охлаждаются, а волнистая или пиленая кромка диска помогает диску быстрее очиститься от попавшей на него грязи.
Если говорить о креплении диска к втулке колеса, то существуют два стандарта: шесть болтов и Center Lock. Название первого говорит само за себя: для крепления диска ко втулке в нём применяется 6 болтов с головкой под Torx или шестигранник.
Во втором диск вставляется в соответствующие шлицы на втулке и затягивается ключом для кассеты. У обоих стандартов есть свои плюсы и минусы. Возможна совместимость между стандартами при использовании соответствующих адаптеров.
Модуляция
Тормозное усилие должно плавно нарастать в начале хода ручки, усиливаясь резче к концу хода ручки. Иначе ты либо перелетишь через руль, либо сорвёшься в занос, вместо торможения с наибольшей эффективностью.
Удобство
Тормоза должны быть удобными как в установке и обслуживании, так и в подстройке всех возможных параметров, обеспечивающих наилучшее и наиболее удобное торможение с точки зрения пользователя. Кроме того, они должны не требовать обслуживания максимально длительный срок, вне зависимости от погоды.
Калипер, он же тормозная машинка.
Рабочая часть тормоза, в нём расположены поршни, прижимающие колодки к тормозному диску. Некоторые калиперы сделаны из магниевых сплавов для снижения веса, но большинство отливается из алюминия. Некоторые калиперы цельнолитые, некоторые состоят из двух литых частей, соединённых болтами.
Некоторые калиперы имеют по паре поршней с каждой стороны, что позволяет использовать более длинные колодки по сравнению с более распространёнными однопоршневыми, но скорее всего, какую-то существенную разницу между первыми и вторыми ощутить на трассе или динамометрических испытаниях не удастся.
Крепление Post Mount с отверстиями овальной формы позволяет крепить калиперы практически к любой вилке, хотя для использования с некоторыми типами рам и размерами тормозных дисков придётся использовать соответствующие адаптеры.
В недорогих тормозах ввод гидролинии в калипер чаще всего фиксирован, в более дорогих есть возможность изменять его угол.
Гидролинии
Гидролинии соединяют тормозные ручки с калиперами. Для безупречной работы тормозов, в гидролиниях не должно быть воздушных пузырьков. Гидролиниям приходится не только противостоять значительному внутреннему давлению без разрывов, но и внешним задирам, перекручиваниям и сминаниям в ходе эксплуатации.
Основная часть тормозов использует гидролинии из простого усиленного пластика, достаточно прочного и гибкого для большинства случаев. Некоторые тормоза идут в комплекте с гидролиниями в стальной оплётке, или же такие гидролинии можно купить и установить отдельно. Наиболее часто используется оболочка плетённая стальной проволокой, защищающая гидролинию при падениях и обеспечивающая более чёткоё торможение, так как гидролиния меньше растягивается под давлением. Formula на своих тормозах R1 Racing применяет сверхлёгкую кевларовую оплётку, но из чего бы не были сделаны гидролинии, первое, в чём следукт убедиться, что они достаточной длины для установки на вилку или раму.
Тормозные колодки
Колодки создают трение, обеспечивающее тормозное усилие в тормозах, таким образом их роль в общей работе тормозов невозможно переоценить.
Основное различие в колодках - с металлическим наполнителем (sintered) они или просто на клеевой базе (organic, resin). Чаще используются колодки с наполнителем из мелких металлических опилок, обычно медных. Это увеличивает их жаростойкость и срок службы колодок, особенно в условиях плохой погоды. Более мягкие органические колодки быстрее притираются и обеспечивают лучшее торможение в сухих условиях при небольших скоростях, однако очень быстро стираются при езде по лужам и грязи и отличаются снижением эффективности на длинных спусках, когда тормозные диски не успевают охлаждаться достаточно быстро.
Тормозная ручка/ Главный тормозной цилиндр.
Тормозная ручка - возможно, самый важный элемент тормозов. Главный тормозной цилиндр (как пафосно называют корпус тормозной ручки конструктора) содержит в себе ёмкость, компенсирующую изменение объёма тормозной жидкости вследствие нагревания или при автоподведении колодок. Также к нему с одной стороны приделана сама ручка тормоза, а с другой стороны расположено крепление на руль. Хоть это и не является необходимостью, но если тормозные ручки имеют возможность поворота относительно крепления или крепление сконструировано таким образом, что позволяет ставить ручку симметрично на левую или правую сторону руля, такая возможность позволяет проще приобрести ручку на замену, чем когда каждая ручка сконструирована строго для крепления на конкретную сторону руля.
Форма пера тормозной пучки, траектория, по которой она движется при нажатии и материал, из которого она изготовлена, определяют ощущения, испытываемые при торможении. Тормозные ручки отличаются по форме от изогнутых до коленчатых, от узких до широких, гладких, либо с отверстиями, под один, два или два с половиной пальца и так далее. Некоторые из них качаются, другие же стоят жёстко.
Если деньги не представляют вопроса, большинство тормозов можно приобрести в варианте с карбоновыми ручками и сэкономить несколько граммов, которые скорее всего ощутить невозможно, а вот карборучки могут показаться более хлипкими. Зато в холодную погоду они будут ощутимо теплее металлических.
Стоит убедиться, что тормозные ручки вместе с переключателями стоят в удобном для рук положении и не мешают друг другу.
Читайте так же:
25 Февраль 2014
Как провозить велосипед в общественном транспорте.
Многим жителям крупных городов иногда приходится перевозить велосипед в общественном транспорте. Кому-то хочется прокатиться вдали от города, кому-то нужно привезти велосипед из магазина домой.
Метрополитен.
Скажем сразу: возить велосипед в метро – не самое приятное занятие. В правилах пользования метрополитеном явно сказано, что перевозка велосипедов запрещена (кроме детских и складных). Потому что габаритные размеры обычного велосипеда немного превышают максимально допустимые размеры ручной клади. Выход из положения есть – надо перед проходом на станцию снять переднее колесо. Конечно, за велосипед в разобранном состоянии надо будет заплатить, как за багаж. Со снятым передним колесом велосипед превращается в ручную кладь, вполне допустимую правилами для перевозки в метро. Судя по всему, человек, составлявший эти правила (точнее, пункт, касающийся велосипедов), никогда в жизни не видел велосипеда. Иначе бы он знал, что катить велосипед на двух колесах значительно удобнее и безопаснее для окружающих, чем нести в одной руке велосипед, а в другой – колесо. Переднее колесо у современных велосипедов снимается быстро и просто, и так же быстро ставится, поэтому никто и не пытается таскать разобранный велосипед по станциям.
Пройдя турникеты, колесо нужно сразу же вернуть на место, и спокойно катить велосипед дальше. Многие (но не все!) дежурные у турникетов понимают суть проблемы, и снимать колесо не заставляют. Но иногда можно встретить и такого дежурного, который не пускает пассажира с велосипедом на станцию вообще, ни на каких условиях, даже со снятым колесом. К такой встрече тоже следует быть готовым.
Каждому понятно, что не следует лезть в метро с велосипедом (особенно с грязным) в часы пик. И кататься по станциям – тоже.
В общем, возить велосипед в метро можно только в случае крайней необходимости, рано утром, или поздно вечером. И зачастую спокойнее проехать на велосипеде десяток километров по городу своим ходом, чем конфликтовать с дежурными у турникетов, и с пассажирами в вагоне.
Городской наземный транспорт.
В городском наземном транспорте возить велосипед совсем неудобно. Да обычно и не нужно. Протяженность маршрута городского автобуса - троллейбуса редко превышает 5-10 км, а такое расстояние на велосипеде вы проедете значительно быстрее, чем на том же автобусе.
Пригородный электропоезд.
В отличие от метро, перевозка велосипедов в электричках правилами не запрещена. На велосипед нужно приобрести отдельный билет, и смело идти с ним в вагон.
Как поставить велосипед в вагоне так, чтобы он никому не мешал?
В некоторых вагонах первый ряд сидений снят, и на это место вполне можно поставить даже не один, а несколько велосипедов.
В вагонах другой конструкции мест для велосипедов не предусмотрено, и их приходится ставить между сиденьями. Это уже не так удобно: другим пассажирам не очень приятно сидеть, упираясь коленями в вашего коня, особенно если он не очень чистый, и если в вагоне много народу, возможны конфликты.
Другой вариант: оставить велосипед в тамбуре, но тогда и вам придется стоять в тамбуре всю дорогу. Можно, конечно, пристегнуть замком велосипед к поручням в тамбуре, а самому идти в вагон, но все равно обязательно нужно держать велосипед в поле зрения.
В общем, велотуристам, дачникам, рыбакам вполне можно рекомендовать перевозить велосипед в электричках.
Вопрос оплаты проезда в электричке с велосипедом оставим за пределами этой статьи. Позволю себе лишь заметить, что сумма оплаты поддается, мягко говоря, "оптимизации", а способы этой оптимизации каждый выбирает для себя сам, согласовывая требования РЖД, со своей совестью и финансовыми возможностями.
Поезд дальнего следования.
Поездами дальнего следования часто приходится пользоваться туристам, собравшимся в дальний поход.
Оказывается, в поезде дальнего следования возить велосипед довольно удобно, но для этого его нужно заранее подготовить.
Согласно правилам перевозки багажа, любой пассажир имеет право бесплатно провозить с собой ручную кладь весом до 36 кг. То есть любой велосипед даже с рюкзаком в это ограничение вписывается легко. А в допустимые габаритные размеры обычный велосипед слегка не вписывается. Чтобы он стал обычной ручной кладью, велосипед придется немного разобрать.
Чтобы провезти велосипед в поезде, нужно заранее приобрести (или сшить самому) чехол для велосипеда, и заготовить несколько веревок длиной около метра.
Еще для погрузки велосипеда в поезд потребуется снять педали, а возможно, придется ослабить крепление руля. Для этого нужны некоторые инструменты. При подготовке к поездке отберите те ключи и отвертки, которые пригодятся для погрузки велосипеда в поезд, и положите их поближе.
Учтите еще, что для снятия педали могут потребоваться недюжинные усилия. И если вы не хотите заниматься физическими упражнениями за две минуты до отхода поезда, не поленитесь заблаговременно, дома, вывернуть педали из шатунов. Потом нанесите на резьбу немного консистентной смазки, и заверните их обратно. Только не заворачивайте очень туго.
Непосредственно перед погрузкой в поезд нужно:
Снять с велосипеда велорюкзак и все то, что легко снимается (крылья, фонари, велокомпьютер). Мелкие предметы лучше положить в карман велорюкзака, а крупные – в чехол для велосипеда.
Снять с велосипеда переднее колесо, и веревками привязать его к раме с правой стороны (там оно будет немного защищать задний переключатель).
Повернуть руль на 90°. Это проще сделать, если переднее крыло уже снято. А если без инструментов его не снять, то сначала нужно ослабить винт крепления руля.
Опустить седло до упора в подседельную трубу, или снять его совсем.
Вывернуть педали из шатунов и завернуть их с другой стороны.
Упаковать разобранный велосипед в чехол.
Теперь ваш велосипед вполне пригоден для погрузки в вагон, и у проводников никаких претензий к вашему багажу не возникнет.
Если вы едете в велосипедный поход, то лучше приобретать билеты в плацкартный вагон. На третью полку обыкновенного плацкартного вагона велосипед, упакованный в чехол, укладывается очень даже хорошо. Если ваши попутчики начнут беспокоиться, что ночью ваш велосипед свалится им на голову, то можно подстраховать чехол еще одной-двумя веревками к потолку вагона. Лучше всего, когда вместе с вами в купе едут такие же, как вы, велотуристы. Поэтому, если уж вы едете в поход не в одиночку, а группой, то постарайтесь приобрести билеты в одном купе или рядом.
В одно купе плацкартного вагона вполне можно погрузить четыре велосипеда, если класть их на третью полку не вдоль, а поперек купе. Каждый велосипед лежит на двух полках одновременно, все оказывается надежно и безопасно.
Правда, в последнее время в фирменных поездах стали появляться плацкартные вагоны нового образца, создатели которых, предусмотрев биотуалет и термометр забортной температуры, похоже, не подозревали про существование велотуристов (а так же байдарочников и лыжников). Вдоль всего вагона там идет перегородка, которая превращает задачу размещения велосипедов на третьей полке в головоломку, (впрочем, разрешимую, хотя и с некоторым трудом) Но никто ведь не обещал, что будет легко...
Если предстоит путешествие в плацкартном вагоне нового типа, то вот вам решение головоломки: велосипед придется дополнительно разобрать:
Снять заднее колесо.
Снять с рамы задний переключатель вместе с петухом. (Будьте внимательны - петух крепится к раме винтами маленького размера, их очень легко потерять. Лучше сразу ввернуть эти винты в отверстия на раме)
Зафиксировать задний переключатель на пере рамы веревкой (чтобы он не болтался на тросе и не сбилась регулировка.
Упаковать велосипед в чехол.
Обратите внимание!
Процедура подготовки велосипеда к погрузке в поезд (особенно в части снятия и установки заднего переключателя) может оказаться не очевидной для начинающего. Поэтому лучше заранее попробовать проделать все эти операции дома, в спокойной обстановке.
После разгрузки велосипед надо собрать в обратном порядке, и проверить, что регулировки не сбились.
Междугородний автобус.
Подготовка велосипеда к поездке в автобусе междугороднего сообщения мало отличается от подготовки к поезду дальнего следования. Современные междугородние автобусы имеют большие багажные отделения, куда можно положить велосипед, упакованный в чехол.
Авиационный транспорт.
Если вы собрались в велопоход по такой местности, куда поезда не ходят, или ехать туда поездом очень долго, то придется пользоваться самолетом. Надо упаковать велосипед в чехол, так же, как и перед погрузкой в поезд. Только надо учесть, что в поезд ваш велосипед вы будете грузить сами, а в самолете он будет ехать в багажном отделении, и насколько аккуратно будут там с ним обращаться грузчики – неизвестно. Не исключено, что по нему пройдутся ногами, и что-нибудь сломают. Поэтому в чехол для велосипеда не помешает заранее положить листы картона от какой-нибудь большой коробки.
Правила перевозки багажа в разных авиакомпаниях могут отличаться, поэтому не будет лишним перед поездкой проконсультироваться с представителем авиакомпании по поводу перевозки велосипеда. Чтобы в аэропорту не было неприятных неожиданностей.
Читайте так же:
25 Февраль 2014
Кто сказал, что велосипед – это просто? «Не изобретай велосипед!», - такую фразу частенько приходится слышать, из-за чего в сознании укрепляется мнение о том, что веломашина – один из простейших механизмов, привнести в который что-то новое практически невозможно.
На самом деле все обстоит с точностью до наоборот! Велосипеды постоянно «изобретаются», т.е. совершенствуются. Изменяются устройство частей, узлов и способы их соединения, внедряются новые материалы, добавляется принципиально новое оборудование.
Давайте рассмотрим строение веломашины на примере т.н. «классического» велосипеда. Упрощенно он выглядит так: рама, к которой крепится подвижная передняя вилка с колесом, заднее колесо с цепной передачей от «звездочки», приводимой в движение педалями с шатунами, руля, седла на регулируемом по высоте подседельном штыре, и тормозов.
Картина будет неполной, если не упомянуть о массе дополнительных деталей, которыми можно «вооружить» велосипед. К ним можно отнести багажник, оптическое оборудование (световозвращатели – «катафоты» или лампы), подставку-подножку, звуковой сигнал и многое другое.
25 Февраль 2014
Итак, велосипед приобретен, теперь надо дожидаться хорошей погоды, кататься и получать удовольствие.
Но чтобы катание действительно приносило удовольствие, а катание было безопасным, комфортным не только днем и ночью, но и в любую погоду, необходимо приобрести дополнительное оборудование для поддержания вашего велосипеда жизнедеятельным и защиту для себя.
Сейчас в комплекте с новым велосипедом идет только инструкция. И дополнительное оборудование придется приобретать отдельно. Насос для подкачки колес лучше приобрести сразу. Масло для смазки велосипедной цепи можно купить попозже, но лучше не откладывайте поход в веломагазин в долгий ящик.
|
Набор инструментов
|
Велосипедный шлем
|
Насос
Если вы покупаете первый велосипед, то вместе с ним стоит сразу купить насос. Конечно, если у вас есть автомобиль, а на новом велосипеде стоят камеры с «автомобильными» ниппелями, то с покупкой насоса можно подождать. Но автомобильным насосом или компрессором можно пользоваться только в гараже: не будете же вы возить такой насос с собой на велосипеде. Поэтому, если вы предполагаете кататься вдали от дома, то все равно придется покупать легкий велосипедный насос, чтобы можно было возить его с собой.
Обратите внимание: не рекомендуется использовать компрессоры для грузовых автомобилей, а также промышленные магистрали со сжатым воздухом: давление воздуха в них может оказаться недопустимо большим.
В продаже имеется большое количество моделей насосов, сильно отличающихся друг от друга, как по размерам, так и по конструкции, и, конечно, по цене.
Первое, на что следует обратить внимание при покупке насоса – совместимость с типом ниппелей, которые установлены на камерах вашего велосипеда. Хотя сейчас большинство насосов может накачивать камеры с ниппелем любого типа, но из этого правила бывают исключения. Некоторые насосы имеют переключатели, позволяющие быстро перенастроить его на другой ниппель. В насосах других конструкций для этого придется разобрать наконечник и перевернуть там какую-нибудь деталь. Поэтому при покупке насоса не стесняйтесь, попросите продавца показать, как настроить насос на тот тип ниппеля, который нужен именно вам.
На цену насоса сильно влияет материал, из которого он сделан. Пластиковый насос дешевле, чем алюминиевый, но и срок службы такого насоса будет меньше.
Некоторые насосы часто имеют шланг, который надевается на ниппель камеры. А у других моделей насосов такого шланга нет: на ниппель надевается сам насос. Накачивать шину насосом без шланга надо аккуратно – можно ненароком повредить ниппель. Если же насос оборудован шлангом, то работать с ним становится проще.
Обратите внимание: давление в камерах должно быть в пределах, рекомендованных производителем покрышки (обычно оно написано на боковой стенке покрышки). Если во время езды обнаружите, что давление в камере падает, (ход велосипеда становится необычно мягкий, и тяжелый), немедленно останавливайтесь и устраняйте причину. Проехав на спущенном колесе несколько сотен метров, вы почти наверняка безнадежно испортите и покрышку вместе с камерой, и обод.
Неплохо, если насос оборудован манометром. Но если манометра нет, то ничего страшного. Во-первых, манометр можно приобрети отдельно. А во-вторых, оценить, достаточное ли давление в камере, можно и без манометра. Просто сядьте на велосипед, и заметьте, насколько проминаются покрышки под весом седока. Если эта величина окажется в пределах 0.5-1 см, то давление в пределах нормы.
Часто насосы комплекуются кронштейнами - держателями, которые позволяют укрепить его на раме велосипеда. Если вы пользуетесь этими кронштейнами, обязательно убедитесь, что насос в них надежно закреплен: насосы теряются довольно часто, особенно при езде по тряским дорогам.
Инструменты
Для современного велосипеда подходят те же самые инструменты (отвертки, гаечные ключи), которые продаются в магазинах автозапчастей, а они уже есть у большинства автолюбителей. Но автомобильным набором ключей лучше пользоваться в гараже или дома, а с собой их возить неудобно: они довольно тяжелые. Кроме того, некоторых приспособлений, необходимых для велосипедиста, в таких наборах нет.
Поэтому рекомендуется сразу купить специальный велосипедный набор, чтобы все время возить его с собой.
Обычно такой набор выполнен в виде складного перочинного ножа, и содержит несколько шестигранных ключей, плоскую и крестообразную отвертки, и монтажные лопаточки для покрышек. Если колеса велосипеда крепятся не эксцентриковыми зажимами, а гайками, то стоит дополнить этот набор небольшим разводным ключом. На первое время этого будет достаточно.
Имея такой набор под рукой, вы всегда сможете подтянуть отвинтившийся винт, подрегулировать тормоза, заменить проколотую камеру. Не себе, так другому бедолаге, который (или которая) не удосужился вовремя обзавестись инструментами.
Куда этот набор положить? Для этого существуют различные подсумки, которые крепятся либо на верхнюю трубу рамы, или под седло.
В продаже также имеются велосипедные наборы инструментов, упакованные в аккуратные чемоданчики. Такие наборы содержат практически все необходимое для ремонта велосипеда в домашних условиях: съемник кассеты, выжимка для цепи, спицевой ключ, и пр.
Если вы предпочитаете ремонтировать и обслуживать свой велосипед самостоятельно, то вам имеет смысл приобрести такой набор.
В этом случае вы сможете самостоятельно сделать большую часть работ по ремонту и настройке велосипеда, и вам не придется обращаться в веломастерскую по любому пустяку. Бывают, конечно, такие операции, которые требуют дорогостоящего оборудования или специальных навыков, их действительно лучше производить в условиях мастерской. Но, если велосипед правильно эксплуатировать, то необходимость в таких работах обычно возникает не чаще одного раза в несколько лет.
Ремонтный набор для камер.
Прокол колеса - одна из самых распространенных неисправностей велосипеда. Чтобы иметь возможность отремонтировать поврежденную камеру, стоит сразу приобрести такой набор. В него входят набор заплаток различных форм и размеров, тюбик резинового клея, и кусочек шкурки для очистки камеры от пыли. Ремонтный набор для камер достаточно легкий, не занимает много места и должен легко умещаться в подсумке вместе с инструментами.
Запасные камеры
в любом автомобиле имеется запасное колесо, на случай прокола. Но на велосипеде возить с собой запасное колесо неудобно. Поэтому вместе с велосипедом имеет смысл купить пару запасных камер. Почему нужны еще и запасные камеры, если мы уже купили набор заплаток и клей? Действительно, если камера проколота, то ее можно отремонтировать, поставив заплатку. Но если у камеры, например, оторвался ниппель, (ниппели легко повредить, накачивая камеру насосом без шланга) то никакая заплатка ей уже не поможет. Придется ставить новую камеру. Кроме того, поставить запасную камеру получается быстрее, чем заклеивать проколотую, и потом устанавливать ее обратно. При покупке запасных камер не забывайте про то, что камеры могут иметь ниппели различных типов. Кроме того, размер камер должен соответствовать размеру покрышек, установленных на велосипеде. В веломагазинах обычно достаточно большой выбор велосипедных камер, внешне почти одинаковых, но сильно (в разы) отличающихся по цене. В связи с этим возникает вопрос – чем отличаются дорогие камеры от дешевых. Ответ простой: во-первых, дорогая камера будет легче, чем дешевая. Во-вторых, она будет лучше держать давление. То есть если дешевую камеру придется подкачивать раз в неделю, то дорогую – раз в месяц, а то и реже.
Обратите внимание: проверяя герметичность камеры, не пытайтесь накачать камеру до рабочего давления, не установив ее на обод и не заправив в покрышку: она этого не выдержит.
Крылья
Крылья нужны для защиты велосипедиста от грязи, вылетающей из-под колес его велосипеда. Если вы приобрели городской велосипед, то он, скорее всего, уже будет оборудован крыльями: конструкторы предполагали, что на таком велосипеде владелец будет ездить в повседневной одежде на работу и в магазин, и испачкать ее никому не хочется.
А спортивные велосипеды крыльями обычно не комплектуются. Действительно, зачем нужны крылья на соревнованиях – они только увеличивают вес и ухудшают результаты.
Ну, а если вы приобрели спортивную модель велосипеда, но не собираетесь участвовать в соревнованиях, а планируете просто кататься, то придется купить комплект крыльев. В противном случае ваша спина и ноги станут грязными после первой же лужи.
Крылья чаще всего изготавливаются из пластика, или из металлопластика. Важно помнить, что для того, чтобы крыло действительно защищало от грязи, оно должно охватывать не менее трети от длины окружности колеса.
При установке крыла важно обеспечить зазор между крылом и покрышкой не меньше 0.5- 1 см. Иначе при езде по бездорожью пространство между колесом и крылом может забиться грязью. Если вы будете ездить на велосипеде только по асфальтовым дорогам, то этот зазор можно уменьшить, но меньше 5 мм его делать не стоит.
Многие модели крыльев являются быстросьемными: их можно снять и установить за считанные секунды, без применения инструментов. Такие крылья любят велотуристы – перед погрузкой в поезд дальнего следования крылья лучше снять.
Обратите внимание: если во время езды покрышка начала задевать за крыло или за неподвижные детали рамы, немедленно останавливайтесь и устраняйте причину – иначе можно испортить покрышку.
Защита заднего переключателя
Задний переключатель - достаточно хрупкая деталь велосипеда. Его легко повредить, например, при падении, или съезжая с бордюрного камня. Чтобы защитить переключатель от возможных повреждений, можно установить защиту. Обычно ее ставят на подростковые велосипеды, ведь юные гонщики не сразу начинают аккуратно ездить.
Замок
Замок нужен для того, чтобы вы могли, например, зайти в магазин и не надолго оставить свой велосипед без присмотра. В продаже имеется много разновидностей велосипедных замков, каждая со своими преимуществами и недостатками. Чаще всего велосипедный замок запирается на ключ, что иногда не удобно - не всем нравится лишний ключ на связке.
Кодовые замки не используют ключа, но от вас требуется запомнить защитный код, поэтому они противопоказаны тем, у кого проблемы с памятью на числа. Кроме того, злоумышленник может этот код подсмотреть. Впрочем, есть модели кодовых замков, которые позволяют быстро устанавливать и изменять защитный код самостоятельно.
Основное требование к велосипедному замку – он должен быть устойчив к перекусыванию и перепиливанию. Конечно, гидравлическими ножницами можно легко перекусить практически любой трос или дужку замка, но ведь цена такого инструмента может превышать стоимость вашего велосипеда.
При покупке замка важно обратить внимание на длину троса. Иногда приходится цеплять велосипед за крупные предметы (например, за фонарный столб), и короткого троса может просто не хватить. Троса длиной 1.5 — 1.8 м хватает на все случаи жизни.
Обратите внимание: оставляя велосипед без присмотра, всегда продевайте трос замка через раму, и через спицы хотя бы одного колеса. А лучше – через раму и спицы обоих колес. Кроме того, всегда снимайте с велосипеда то, что легко и быстро снимается (велокомпьютер, насос, фонарь). Не оставляйте уличным воришкам шансов на легкую добычу.
Велокомпьютер
В 70-80 годы велотуристы иногда на велосипеды устанавливали механические счетчики километража. Имелись в продаже и механические спидометры. А некоторые радиолюбители собирали электронные устройства, которые показывали скорость и пройденное расстояние. Тогда эти устройства назывались веломерами. В середине 90 годов, благодаря достижениям микроэлектроники, электронные велосипедные счетчики уменьшились в размерах, и стали называться велокомпьютерами.
Поначалу велокомпьютер был редкостью, экзотикой, и выглядел дорогой игрушкой. Владелец велосипеда, оборудованного таким устройством, мог с гордостью заявить, что он въехал в дерево со скоростью 25 км/ч, потому что в это время смотрел не на дорогу, а на экран компьютера.
Но сейчас, в связи с падением цен на эти изделия, имеет смысл приобрести велокомпьютер вместе с велосипедом и сразу же его установить. Особенно, если вы хотите, чтобы велосипед служил вам долго, и не огорчал неожиданными поломками.
Дело в том, что современный велосипед – достаточно сложная машина, которая требует своевременного технического обслуживания (примерно так же, как и автомобиль). Например, цепь следует менять через 1500-2000 км, иначе она начнет изнашивать звездочки. То есть владельцу надо знать суммарный пробег велосипеда.
Какую модель велокомпьютера приобрести – зависит от ваших потребностей. Самые простые велокомпьютеры показывают текущую скорость, и пробег велосипеда (общий и суточный). Этого вполне достаточно тем, кто использует велосипед для прогулок. Более дорогие модели имеют, кроме этого, часы и могут отображать время в пути.
Еще более совершенные устройства показывают дополнительно среднюю и максимальную скорости движения, имеют несколько независимых счетчиков километража. Они предназначены, в частности, для велотуристов, которым нужно знать не только дневной пробег, но и суммарное расстояние, пройденное за время путешествия. Существуют и специальные модели велокомпьютеров, предназначенные для спортсменов. Они умеют отображать частоту вращения педалей, частоту сердечных сокращений, рассчитывать расход калорий, и т.д.
Принцип работы велокомпьютеров достаточно прост. На спице колеса устанавливается небольшой постоянный магнит, а на передней вилке – датчик магнитного поля (геркон). При каждом обороте колеса контакт геркона замыкается, и устройство по интервалу времени между замыканиями определяет частоту вращения колеса. Далее, электронная начинка велокомпьютера вычисляет скорость движения. Естественно, для этого ей нужно знать длину окружности колеса. Эта величина, измеренная в сантиметрах или в миллиметрах, вводится в велокомпьютер при его настройке. И ее надо уточнять каждый раз, когда вы ставите новую покрышку на переднем колесе.
Во многих моделях велокомпьютеров геркон подключается к прибору тонким проводом, который надо аккуратно проложить вдоль передней вилки. Но некоторые современные велокомпьютеры не имеют такого провода, они используют беспроводное соединение с герконом. С одной стороны, такие модели оказываются удобнее (нет провода, который можно повредить, зацепившись им, например, за кусты). С другой стороны, беспроводные устройства не лишены недостатков: для них требуется дополнительная батарейка, иногда они подвержены радиопомехам. Кроме того, беспроводные велокомпьютеры оказываются ощутимо дороже своих проводных собратьев.
Обычно установка велокомпьютера достаточно проста, не требует применения инструмента, и подробно описана в прилагаемой к прибору инструкции.
Обратите внимание: во время езды велосипедист должен смотреть на дорогу впереди себя, а не на экран велокомпьютера. Поэтому не устанавливайте велокомпьютеры на детские и подростковые велосипеды, пока их маленькие водители не научатся уверенно управлять велосипедом.
Зеркало заднего вида
Перед совершением многих маневров на автомобильной дороге велосипедист должен оглядываться назад, чтобы убедиться в отсутствии автомобилей сзади. А это не всегда удобно.
Тем велосипедистам, которые много и часто ездят по дорогам с интенсивным движением, следует приобрести зеркало заднего вида.
Обратите внимание: какое бы зеркало не было установлено на велосипеде, в нем никогда не будет видно все, что находится позади вас. То есть у любого зеркала есть слепая зона. Обычно зеркало устанавливается в торец рулевой трубы слева.
Вообще-то зеркало – это достаточно хрупкое изделие, его можно легко повредить как при падении, так и при перевозке велосипеда в общественном транспорте. Хорошие зеркала изготавливаются из пластика, который не образует острых осколков, даже будучи разбитыми.
Зеркала бывают плоскими и сферическими (панорамными). Панорамное зеркало обеспечит более широкий угол обзора, чем плоское, то есть слепая зона у такого зеркала оказывается меньше. Но у панорамного зеркала есть особенность, про которую не следует забывать. Дело в том, что оно уменьшает изображение, и все предметы в этом зеркале кажутся расположенными дальше, чем на самом деле. А это может оказаться опасным: вы видите в зеркале автомобиль, вам кажется, что он еще далеко, а он на самом деле оказывается весьма близко.
С другой стороны, в плоское зеркало вы этот автомобиль можете вообще не увидеть, если он окажется в слепой зоне. А что лучше – вообще не видеть опасность, или видеть ее в искаженном виде – каждый решает для себя сам. К любому зеркалу нужно привыкнуть, и в процессе привыкания соблюдать осторожность.
Обратите внимание: во время езды в зеркало смотреть нельзя. Водитель любого транспортного средства должен смотреть на дорогу перед собой, а в зеркало можно только бросать взгляд перед маневром.
Светоотражатели и фонари
Правила дорожного движения требуют, чтобы на транспортных средствах устанавливались лампы белого цвета – спереди, красного – сзади, и желтого (оранжевого) – по бокам. Это требование относится, в частности, и к велосипедам, поскольку велосипед – самое настоящее транспортное средство. Только на велосипедах лампы можно заменить светоотражателями соответствующих цветов.
Светоотражатели являются пассивными источниками света – сами они в темноте не светятся, но делают велосипед заметным в свете автомобильных фар.
Велосипед имеет смысл оборудовать передним и задним светоотражателями, если вы в основном катаетесь днем, а поездки в сумерках совершаются лишь изредка и только вне дорог с автомобильным движением.
При установке отражателей важно установить их правильно: белый должен стоять спереди, а красный – сзади. Иначе можно дезориентировать водителей автомобилей относительно направления вашего движения, что чревато аварией.
Боковые светоотражатели желтого или оранжевого цвета обычно устанавливаются на спицах колес. Многие велосипедисты недолюбливают такие отражатели, потому что они, воздействуя на спицы, нарушают центровку колеса. Это было справедливо только для старых отражателей, которые крепились сразу на две спицы. Действительно, между спицами возникали дополнительные усилия, которые приводили к восьмеркам.
Современные отражатели достаточно надежно крепятся только к одной спице, и никаких паразитных усилий в спицах колес не вызывают. Теоретически отражатель может вызвать определенный дисбаланс, но на тех скоростях, на которых обычно ездят велосипедисты, этим дисбалансом можно пренебречь. Во всяком случае, отражатель можно установить напротив вентиля камеры, и тогда эти две массы будут компенсировать дисбалансы, вносимые друг другом. Если вы уверены, что никогда не будете ездить в потемках, то без светоотражателей можно обойтись.
Но при движении по автомобильным дорогам в сумерках и в темноте пользы от боковых отражателей все-таки больше, чем вреда – они делают велосипед более заметным для водителей автомобилей, и, следовательно, движение становится более безопасным. Если планируются поездки в темное время суток, или вы часто выезжаете на проезжие части дорог, то рекомендуется установить вместо отражателей активные источники света: фары и фонари. Фары с генератором, приводимым в движение от переднего колеса, сейчас вышли из употребления. Слишком много у них было недостатков: весят много, свет дают мало, светят только в движении, плохо работают в дождь. Некоторые городские модели велосипедов оборудуются втулками передних колес со встроенным генератором. Энергии, вырабатываемой этим генератором вполне хватает для работы светодиодной фары, но весит такая втулка значительно больше обычной, поэтому на спортивные модели велосипедов их не устанавливают.
Самые дешевые фонари – с лампой накаливания. Такой фонарь хорошо освещает дорогу метров на 5-10 вперед. Недостатком ламп накаливания является относительно высокое энергопотребление.
Фонари с галогенными или криптоновыми лампами дают очень яркий свет, (освещают дорогу вперед на 20-50 метров), но и потребляемый ток у них значительно выше. Поэтому такие фонари комплектуются мощными свинцово-кислотными или Ni-MH аккумуляторами, (их хватает на несколько часов непрерывной работы) которые монтируются на раме велосипеда (часто они устанавливаются в держатель для фляги). Фонари такого типа можно использовать при катании по неосвещенной местности. Недостатками таких фар являются большой вес (может достигать килограмма) и высокая цена (пижонская модель может стоить долларов 200, то есть подороже, чем иной велосипед, но есть модели практичнее и дешевле - в пределах 50 у.е.) Кроме того, аккумуляторы тоже требуют к себе внимания.
В последние годы появидись светодиодные фонари. Они светят так же ярко, как и галогенные, но потребляют значительно меньший ток, и поэтому одного комплекта батарей им хватает надолго. Яркости современных светодиодных фонарей оказывается вполне достаточно при движении по неосвещенной местности (например, в ночном лесу). Продвинутые модели могут иметь режимы дальнего и ближнего света, и т.д. Если планируются поездки в темное время суток, то самым разумным решением будет приобрести светодиодную фару.
В качестве фары можно использовать налобный фонарик. Такие фонарики хорошо работают на извилистой тропинке (им можно посветить в сторону). Но при движении в условиях недостаточной видимости (дождь, туман, снегопад) ехать с налобным фонариком неудобно – его свет создает перед глазами «световую стену».
Обратите внимание: фара должна быть правильно отрегулирована – световое пятно должно быть на расстоянии 5-10 метров от велосипеда (это примерно ваш тормозной путь). Если фара светит под колесо, то вы рискуете не разглядеть вовремя препятствие. А если фара светит слишком высоко, то вы будете ослеплять встречных.
Для катания по паркам и лесам передней фары, в общем, достаточно. Но если приходится выезжать на проезжие части дорог, то сзади стоит поставить светодиодный фонарь красного цвета, работающий на пальчиковых батарейках. Обычно такие фонари могут работать в различных режимах - непрерывном или в мигающем. Мигающий режим экономит энергию батарей, но многие водители автомобилей не совсем адекватно его воспринимают. (Мигающий красный фонарь ассоциируется у них с миганием ламп на панели приборов, а не с габаритным огнем транспортного средства) Поэтому представляется разумным использовать только режим непрерывного горения. Кстати, во многих странах мигающий режим заднего фонаря запрещен правилами.
Звуковой сигнал
В правилах дорожного движения сказано, что любое транспортное средство должно быть оборудовано звуковым сигналом. Раньше на велосипедах в качестве сигнала обычно использовался звонок. Считается, что звук звонка ассоциируется именно с велосипедом (интересно, почему не с трамваем?).
Если вы планируете кататься только по тротуарам, паркам и лесам, то без звукового сигнала вполне можно обойтись. В крайнем случае, при необходимости обогнать пешехода всегда можно сказать голосом "осторожно", или "разрешите проехать". А что делать тем, кто ездит по дорогам с интенсивным автомобильным движением? На автомобильных дорогах от велосипедного звонка толку немного - в кабине автомобиля его, скорее всего, не услышат. По этой причине большинство велосипедистов вообще не устанавливают звуковые сигналы на велосипед, предпочитая ездить молча.
Но если вы считаете, что звуковой сигнал вам необходим, то лучше поставить пневматический гудок. Чаще всего это гудок с резиновой грушей. Но в продаже встречаются пневматические гудки, работающие от баллона со сжатым воздухом. В качестве баллона используется пластиковая бутылка, которая накачивается обычным автомобильным насосом. Громкость такого звукового сигнала приближается к громкости гудка локомотива.
Масло для цепи
Конечно, сразу после покупки импортный велосипед смазывать не надо – в магазине проведут предпродажную подготовку, в результате он будет смазан и отрегулирован. Но уже после первых 200-300 км пробега начнет слегка поскрипывать цепь. А если вы будете кататься не только в сухую погоду и не только по асфальтовым дорожкам, то это произойдет раньше. Несмазанная цепь шумит в процессе езды, и не лучшим образом влияет на легкость хода. Кроме того, грязная, неухоженная цепь быстрее изнашивается сама и изнашивает зубья звездочек.
В принципе, можно смазывать цепь автомобильным трансмиссионным или моторным маслом, но недостатков у них оказывается больше, чем преимуществ. Во-первых, такая смазка очень быстро вымывается водой. А во-вторых, к ней хорошо прилипает грязь - песок, пыль, которая очень быстро попадает внутрь цепи. Поэтому вскоре после покупки нового велосипеда следует приобрести смазку для цепи .
Требования, которые предъявляются к такой смазке, оказываются достаточно противоречивыми. С одной стороны, хорошая смазка должна легко проникать внутрь цепи, в пространство между роликами и осями звеньев. (Значит, она должна быть жидкой). С другой стороны, она не должна оттуда вытекать. (Значит, она должна быть густой). Кроме того, хорошая смазка не должна вымываться водой, не должна вступать в химические реакции с металлом, из которого сделаны звездочки, и... много чего должна делать. То есть хорошая смазка для цепи - это всегда компромисс.
В велосипедных магазинах продаются различные типы смазки для велосипедных цепей, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках. В принципе, можно применять отечественное масло УНИСМА или импортное WD40, но лучше использовать специальные смазки, предназначенные именно для велосипедных цепей. Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла. Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обод, покрышки)
Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. Плюсы - точечное применение. Используя масленку, или медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев. Минусы – Часто такие смазки на морозе густеют, и не могут попасть в нужное место цепи.
Двухкомпонентные смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. Это- попытка убить сразу двух зайцев и сделать смазку одновременно густой и жидкой. Такое масло представляет собой густую смазку, разведенную в растворителе, так, что оно является жидкостью (консистенция - как у воды). При смазке такая жидкость легко затекает под ролики цепи. Потом растворитель испаряется и внутри остается густая смазка. Плюсы - как и у всякой жидкой смазки, возможно точечное применение. Минусы - требуется время для высыхания растворителя, то есть после смазки кататься можно только спустя несколько часов.
Обратите внимание: следует взять за правило смазывать цепь не перед выездом, а после катания по грязной или мокрой местности, а также после мойки велосипеда. Те, кто поленится это сделать, рискуют во время следующего катания обнаружить заклинившие звенья в заржавевшей цепи.
Машинка для очистки цепи
По-хорошему, смазывать можно только чистую цепь. А как и чем ее можно очистить от грязи и старой смазки?
Обратите внимание: по-хорошему, цепь надо мыть после каждого катания по грязной или пыльной местности. Песок и глина, попадая в звенья цепи, резко ускоряют ее износ. Если вы оставите цепь грязной и мокрой на несколько дней, то на ее звеньях появится ржавчина.
В принципе, можно мыть цепь мыльной водой или неабразивными бытовыми моющими средствами (например, жидкостями для мытья посуды). На мой взгляд, это вариант не лучший, хотя и допустимый. Во всяком случае, мылом можно пользоваться и в жилой комнате. Только после такой мойки цепь надо быстро просушить (например, феном), чтобы она не успела заржаветь.
В продаже имеются различные моющие средства - очистители цепи. Они хорошо очищают цепь от грязи, имеют приятный запах, их можно выливать в обычную канализацию, но эти средства относительно дороги. Можно использовать растворители, которые продаются в хозяйственных магазинах - керосин, уайт-спирит. Это дешевле, но пользоваться ими следует вне помещения. Бензин использовать не рекомендуется.
Самый быстрый способ очистки цепи - просто протереть ее снаружи тряпочкой, смоченной очистителем цепи, или растворителем. Качество очистки будет невысокое, но если цепь не сильно загрязнена, то ничего страшного не произойдет.
Существуют приспособления, которые позволяют мыть цепь, не снимая ее с велосипеда. Часто такие машинки продаются в комплекте с моющим средством, которого, правда, хватает ненадолго. Но в нее можно заливать керосин или уайт-спирит. Автомобильный бензин растворяет пластмассу, из которого она сделана.
Сильно загрязненную цепь эта машинка сразу не очистит, в этом случае придется несколько раз сменить растворитель. О порядке использования моющей машинки надо читать в руководстве к ней.
Если такой машинки нет, то можно снять цепь с велосипеда, и прополоскать ее в ванночке с растворителем или моющим средством, прочистив труднодоступные места щеточкой (можно использовать старую зубную щетку). Если цепь выполнена разъемной, то, наверное, это самый лучший способ. Для неразъемной цепи каждая операция размыкания звена уменьшает срок ее службы, поэтому такой способ следует оставить только для глубокой очистки, а после катания по грязи лучше все-таки пользоваться машинкой.
Велосипедный шлем
Во многих странах езда на велосипеде без шлема запрещена местным законодательством. Иногда это относится ко всем без исключения велосипедистам, иногда - только к несовершеннолетним. Часто страховые компании отказывают велосипедистам в выплате страховки в случае травмы, если выяснится, что он ехал на велосипеде без шлема.
Хотя российское законодательство пока не запрещает ездить без шлема на велосипеде, но все-таки приобрести этот предмет велосипедной спецодежды настоятельно рекомендуется. Вопрос о том, покупать или не покупать шлем, каждый решает для себя сам. Можно лишь привести некоторые соображения. Противники велосипедных шлемов утверждают, что наличие шлема не всегда защищает при падении, потому что велосипедист не всегда падает на голову. А многие люди стесняются ездить в шлемах - им кажется, что в нем они выглядят глупо.
Скажите, рабочий в строительной каске выглядит глупо? Нет. А почему? Просто потому, что все уже давно привыкли к тому, что на любой стройплощадке запрещается появляться без каски. Точно также на многих промышленных предприятиях за появление сотрудников в машинных залах без каски безжалостно лишают премии.
Конечно, строительная каска не спасет от падения бетонной плиты с десятиметровой высоты. Но без каски даже отвертка, упавшая сверху, может нанести тяжелую травму. Понятно, что стройплощадка и машинный зал – это помещения, связанные с повышенной опасностью, и каска там необходима. Но ведь дорога, по которой вы едете на велосипеде – это тоже зона повышенной опасности! Просто здесь нет прораба или начальника цеха, который обязан следить за выполнением требований ОТ и ТБ, и за своей собственной безопасностью каждый должен следить сам. Некоторые представители среднего возраста возразят, что в семидесятых годах все мальчишки гоняли на «Орленках» и «Украинах» без всяких шлемов, и ничего.
Согласен, гоняли. Но сейчас не семидесятый год, за эти 40 лет сильно выросли скорости, доступные для велосипедов. На «Орленке» разогнаться даже до скорости 20 км/ч было проблематично, а для современных велосипедов скорость 30-40 км/ч – не предел. Со временем мы привыкнем к виду велосипедиста в шлеме, и это не будет казаться глупым. Мотоциклисты давно привыкли ездить в шлемах, а водители автомобилей сейчас привыкают пристегиваться ремнями безопасности самим и заставлять пристегиваться пассажиров.
То есть шлем для современного велосипедиста - это вещь полезная, и с его приобретением не стоит затягивать. И не надо экономить на качестве шлема – голова все равно окажется дороже.
Обратите внимание: не стоит кататься на велосипеде в строительной или в хоккейной каске – они предназначены для других целей, и при падении защищают слабо. Выпускается несколько разновидностей велосипедных шлемов, предназначенных для разных стилей катания.
Большинство велосипедистов используют дорожные шлемы. Кроме своей основной функции (защиты головы при падении), такой шлем прекрасно защищает голову от солнца и не очень сильного дождя. (Я искренне желаю всем велосипедистам никогда не использовать шлем по прямому назначению). Дорожные шлемы имеют много вентиляционных отверстий, поэтому ехать в них не жарко.
Для любителей экстремального катания (например, для даунхилла) рекомендуется шлем с полной защитой головы, а также наколенники и налокотники. А для поклонников BMX, которые не столько катаются на велосипеде, сколько прыгают, лучше подойдет шлем-каска, похожая на строительную.
При приобретении велосипедного шлема в магазине тщательно подбирайте конкретный экземпляр по размеру и форме своей головы. Грамотно подобранный шлем на голове практически не ощущается, сидит плотно, никуда не сползает и не болтается. В холодную погоду под шлем поддевают специальную шапочку - подшлемник, чаще всего выполняемую из виндблока-виндстопера.
Обратите внимание: шлем - вещь одноразовая. Если он подвергся сильному удару, его заменяют на новый. Даже если видимые внешние повреждения минимальны.
Одежда велосипедиста
Для коротких поездок.
Один из первых вопросов, который возникает у начинающего велосипедиста - в какой одежде кататься? Какие требования предъявляются к одежде для езды на велосипеде?
В любом случае, одежда велосипедиста не должна: стеснять движений, затруднять обзор, мешать управлению велосипедом.
Обычно самый подходящий стиль одежды для езды не велосипеде - спортивный.
Брюки должны быть достаточно просторными, хотя в этом вопросе многое зависит от типа велосипеда, на котором вы едете. В частности, на спортивном велосипеде не следует ездить в слишком широких брюках - они будут пачкаться цепью. А на городском велосипеде этого не произойдет - ведущие звездочки на таких моделях оснащены щитком или защитным кольцом, которое не даст одежде попасть в цепную передачу. А вот в тесных обтягивающих джинсах, не стоит ездить на велосипеде любого типа, особенно в жаркий день: вы рискуете обзавестись потертостями. Желательно, чтобы брюки, в которых вы ездите на велосипеде, имели задние карманы.
Не рекомендуются длинные куртки - вы не сможете быстро спрыгнуть с велосипеда, если полы куртки зацепятся за седло. И надо очень осмотрительно подходить к выбору капюшона на куртке - некоторые модели капюшонов спроектированы так, что вы не будете видеть того, что происходит в стороне от вас. Карманы на одежде, в которой едет велосипедист, обязательно должны застегиваться.
Важно, чтобы одежда не была слишком жаркой. Лучше в начале поездки чувствовать легкую бодрящую прохладу, (на ходу вы быстро согреетесь), чем ехать всю дорогу мокрым от пота.
Обувь для коротких поездок. Если вы приобрели велосипед в магазине, то на нем, скорее всего, будут установлены самые простые педали - топталки. А с этими педалями можно использовать практически любую обувь - от ботинок, кед и кроссовок до резиновых сапог и валенок. Пожалуй, однозначно не пригодны для езды на велосипеде только дамские туфли на высоких каблуках.
Тем велосипедистам, кто собирается совершать только короткие неторопливые поездки в теплое время года, этой одежды, в общем, достаточно.
Велосипедная одежда для дальних поездок.
Большинство городских жителей ходят пешком мало. Поэтому вопрос, в какой одежде и обуви дойти от дома до магазина или от работы до метро, не возникает. Здесь решающее значение имеет мода, расцветка, и прочие мелочи. А теперь представьте себе, что вам нужно пройти пешком до автобусной остановки не триста метров, а хотя бы километров тридцать? А если с грузом? Тогда стоит хорошо подумать о том, что обуть и одеть, как этот груз упаковать. Потому что о промахе в выборе одежды и обуви вы быстро узнаете по потертостям на плечах или на ногах. Точно так же и велосипедист, планирующий длительные поездки, должен задуматься о покупке специальной велосипедной одежды и обуви.
Итак, вы планируете проводить в велосипедном седле много времени (больше, чем два-три часа). Если в выборе одежды будет допущена ошибка, то она проявится в том, что будет натираться та часть тела, которая соприкасается с этим седлом. Чтобы избежать потертостей, необходимо использовать велосипедные штаны (трусы, шорты). Велосипедные трусы изготавливаются из материалов, которые плотно облегают тело, как лосины, но при этом не стесняют движений. От лосин они отличаются наличием памперса, который впитывает пот и защищает тело от натирания седлом. Выпускаются мужские и женские модели велотрусов, они обычно отличаются длиной (мужские - длиннее). Велотрусы бывают двух разновидностей - с лямками и без них. В холодное время года следует надевать велорейтузы - они тоже выполняются обтягивающими, и в них тоже имеется памперс. Многие люди стесняются обтягивающей одежды, и для них выпускаются велошорты. Снаружи они выглядят, как обычные шорты, но внутри есть памперс, как у велотрусов.
В продаже имеются также нижние велосипедные трусы, которые выглядят, как обычные плавки, но опять же, имеют памперс, и их можно поддевать под практически любую одежду.
Обратите внимание: любые велосипедные трусы, (как и рейтузы, и шорты) - это нижнее белье, их нужно одевать на голое тело - иначе они не будут защищать кожу от натирания. В магазинах имеется широкий выбор велосипедных трусов, и цена их значительно отличается.
Дешевые велотрусы отличаются от дорогих главным образом качеством памперса. Недорогие велотрусы содержат тонкий памперс, который уже к концу сезона истирается, и трусы превращаются в обычные лосины, в которых можно только заниматься фитнесом. Дорогие велотрусы прослужат несколько лет даже при интенсивном использовании.
Для тех, кто не может позволить себе приобрести целый гардероб специально для катания на велосипеде, можно посоветовать ограничится приобретением качественных велотрусов без лямок. В теплую погоду можно ездить только в них. Если вы стесняетесь обтягивающей одежды, то поверх них можно одеть обычные шорты. А в прохладную погоду велотрусы всегда можно поддеть под теплые спортивные штаны.
Веломайка (футболка)
От обычной футболки они отличаются кроем (веломайка плотно облегает тело, но при этом не стесняет движений). Такая майка не парусит на большой скорости, хорошо впитывает пот и отводит его от тела. Ткань, из которой изготавливаются веломайки, не дает ощущения холода, даже будучи намокшей (например, от дождя или от пота) На веломайках обычно нет нагрудных карманов. Потому, что велосипедист часто ездит в низкой посадке, когда его тело расположено почти горизонтально, и из нагрудного кармана его содержимое может выпасть. Поэтому карманы на веломайках располагаются сзади, на спине.
Обратите внимание: перед покупкой велосипедной одежды обязательно должна быть возможность примерки. Если продавец не дает примерить одежду, отказывайтесь от покупки. Никогда не покупайте одежду заочно, без присутствия того, кто будет ее надевать. Правильно подобранная велосипедная одежда должна плотно облегать тело, но при этом не должна стеснять движений.
Велосипедные трусы и майки нужно часто стирать (по возможности - после каждого катания).
Велокуртка
Она применяется при катании в холодную и дождливую погоду. Это, в сущности, обычная куртка с капюшоном, у которой спина и рукава выполнены несколько более длинными. (Чтобы при езде в низкой посадке не оголялись руки и поясница.) Кроме того, велокуртки часто делают приталенными, чтобы полы куртки не цеплялись за седло. Для изготовления велосипедных курток чаще всего используют мембранные ткани, которые, с одной стороны, не пропускают воду снаружи, но в тоже время дышат, то есть пропускают влагу наружу. Карманы на велосипедной куртке обязательно должны застегиваться.
Перчатки
Чтобы при езде на велосипеде в холодную погоду не мерзли руки, используют велоперчатки. От обычных перчаток они отличаются тем, что они не затрудняют управление велосипедом - кончики пальцев легко дотягиваются до тормозных рукояток и до переключателей передач.
В теплое время года вполне можно ездить на велосипеде без перчаток. Но тогда не удивляйтесь, что на ладонях у вас вскоре появятся трудовые мозоли. (Процесс образования мозолей можно лишь замедлить, установив качественные рукоятки на руль) Если такая перспектива вас не радует, то следует приобрести летние велоперчатки. Они хорошо впитывают пот и предотвращают натирание кожи. Кроме того, в случае падения, велоперчатки помогут защитить пальцы и кисти рук от травм.
Очки
При движении с большой скоростью от набегающего потока воздуха начинают слезиться глаза. А иногда велосипедиста начинает ослеплять солнце... Чтобы этого не происходило, надо использовать спортивные очки. Обычные солнцезащитные очки использовать не рекомендуется - в случае падения они могут образовать острые осколки.
Велосипедная обувь
Специальная велосипедная обувь нужна только тем, у кого велосипед оборудован контактными педалями. Существуют несколько типов таких педалей, поэтому нужно приобретать обувь, совместимую с педалями вашего велосипеда.
Обувь, предназначенная для педалей шоссейных велосипедов, очень удобна для езды на велосипеде. Но у нее есть один серьезный недостаток: в ней очень неудобно ходить пешком: мешают выступающие части. Горный велосипед, в отличие от шоссейного, предназначен для использования в условиях бездорожья, и никто не сможет дать гарантию, что вы везде сможете проехать. Поэтому в ботинках, предназначенных для педалей горных велосипедов, можно ходить и пешком: никаких выступающих частей в них нет.
Багажник
Багажник нужен тем, кто планирует перевозить на велосипеде грузы. Часто на городские велосипеды багажник устанавливают уже на заводе. На спортивные модели велосипедов багажник штатно не устанавливается, и его приходится покупать и ставить отдельно.
Промышленность выпускает много разновидностей багажников, отличающихся конструкцией, используемыми материалами, весом, грузоподъемностью, и конечно, ценой. Существует две основных разновидности конструкций багажников – традиционная и консольная.
Традиционный багажник крепится на раме велосипеда, для чего на перьях задней вилки должны быть предусмотрены специальные отверстия. Такие багажники обладают рядом достоинств – высокой жесткостью, большой грузоподъемностью, и малым весом. Велотуристы, совершающие многодневные поездки, используют багажники именно такой конструкции.
Как правило, багажники изготавливаются из стальных или алюминиевых прутьев или трубок. Алюминиевые багажники получаются жестче и легче стальных при сравнимой прочности, но они обычно дороже стальных.
Очень высокой грузоподъемностью обладают багажники из титановых труб, но цена таких изделий оказывается в несколько раз выше, чем у алюминиевых.
Естественно, багажник традиционной конструкции можно установить только на велосипед с жесткой рамой, или на хард-тейл. На двухподвес и на софт-тейл багажник такого типа не устанавливается.
Для велосипедов с такими рамами предназначен консольный багажник, который крепится в одной точке – на подседельной трубе. Такой багажник универсален, но его грузоподъемность оказывается значительно меньше, чем у багажника традиционной конструкции. Поэтому консольный багажник можно использовать только в коротких поездках, когда вес груза на нем не превышает нескольких килограмм.
В продаже имеются багажные сумки-корзинки, которые можно установить над передним колесом Обычно они используются при коротких поездках (например, в магазин). Тяжелые вещи класть в такую сумки не рекомендуется — это затруднит управление велосипедом.
Сиденье для ребенка
Как взять с собой на велосипедную прогулку ребенка 4-5 лет? Казалось бы, задача решается просто: папа сажает ребенка на багажник, он держится руками за живот родителя, и все... Но такой способ оказывается не самым безопасным для маленького пассажира. Что будет, если ребенок на ходу вдруг отпустит руки? А что будет, если его нога попадет в спицы колеса?
Значительно безопаснее использовать специальное детское сиденье, которое устанавливается на багажник. Такое сиденье имеет удобную спинку и поручни, а также щитки, защищающие ноги от попадания в колесо. На нем можно безопасно перевозить ребенка возрастом до 7 лет.
Только на всякий случай рекомендуется надеть на его голову детский шлем.
25 Февраль 2014
1. Как вы собираетесь использовать велосипед: для повседневной езды, или же для занятия спортом? (То есть, что Вам требуется больше – транспортное средство, или же спортивный снаряд?).
В зависимоcти от этого приобретайте дорожный (городской, комфортный) или спортивный велосипед.
|
Пример городского велосипеда
|
Пример спортивного велосипеда
|
2. По каким дорогам Вы будете ездить чаще? По асфальтовым или грунтовым? Предполагаются ли участки полного бездорожья?
Если преимущественно предполагаются грунтовые дороги и бездорожье, то внимательно смотрите на горные и гибридные велосипеды.
|
Пример гибридного велосипеда
|
Пример горного велосипеда
|
Если Ваш выбор останавливается на асфальтовых - то обращаем Ваше внимание на шоссейные и туринговые велосипеды.
|
 Пример шоссейного велосипеда
|
Пример турингового велосипеда
|
3. Если собираетесь ездить по дорогам самого разного качества, то что для вас больше важно – скорость на хорошей дороге или проходимость на плохой?
Если важна скорость, то посмотрите в сторону туринговых моделей. Если же более критична проходимость - то выбирайте среди гибридных велосипедов.
4. Каким видом спорта вы планируете заниматься? (прогулки для здоровья, туризм, кросс – кантри, фрирайд, даунхилл)?
Ну тут все понятно. Для прогулок нужен прогулочный велосипед, для кросс-кантри - горный, и т.д.
5. Будете ли вы кататься зимой? Если да, то присмотритесь к моделям с дисковыми гидравлическими тормозами.
6. Сколько вы весите? Если больше 130 кг, то надо искать велосипед с рамой повышенной прочности. Такие в природе существуют.
7. Как часто вы собираетесь заниматься обслуживанием велосипеда (смазкой, регулировкой, ремонтом).
Если не чаще пары раз в сезон - обратите внимание на велосипеды с оборудованием среднего диапазона. Дешевые группы оборудования при интенсивном катании потребуют больше внимания. (Мыть велосипед и смазывать цепь все равно придется, вне зависимости от группы оборудования!).
8. Какую сумму денег вы готовы потратить на велосипед?
А вот это немаловажный вопрос – сколько должен стоить велосипед. Цена велосипеда может варьироваться от 50 до 5000$ и дороже. Сразу возникает ряд вопросов -Чем же отличаются велосипед за 50$ от велосипеда за 5000$? Что я получу за бОльшие деньги, и нужно ли мне это.
Как и для многих товаров, для велосипедов истинны два утверждения –
-
Дешевый велосипед, скорее всего, не будет качественным.
-
Дорогой велосипед не всегда окажется хорошим для наших целей.
Рассмотрим подробнее ценовые диапазоны велосипедов.
1. Бюджетные модели.
Разрабатывая их, конструкторы преследуют одну единственную цель – снизить себестоимость любой ценой. В ход идут самые дешевые материалы, тяжелые компоненты, в результате срок службы такого велосипеда оказывается достаточно коротким (если, конечно, он используется не как мебель). Для подросткового велосипеда бюджетная модель окажется разумным выбором (все равно через пару лет ребенок вырастет, и велосипед станет ему мал). Целесообразно приобрести такой велосипед для того, чтобы изредка прокатиться по городскому парку, и пару раз в год сходить в небольшой поход. Отличительные признаки таких велосипедов – стальные рамы, оборудование от SHIMANO – Tourney, в лучшем случае - Altus, а также от безымянных китайских производителей.
2. Средний ценовой диапазон.
Здесь конструкторы тоже пытаются снизить себестоимость, но при этом стараются не приносить в жертву качество и вес велосипеда.
Для начинающих туристов и спортсменов такие модели окажутся неплохим выбором, особенно при недостатке денежных средств. На таких велосипедах вполне можно не только прокатиться с группой выходного дня, но и сходить на несколько дней в несложный поход. Велосипеды этой группы оснащаются алюминиевыми рамами, и, возможно, дисковыми механическими тормозами. На них используется оборудование от SHIMANO – Acera, Alivio, Deore, или от SRAM – 3.0 или 5.0.
3. Верхний ценовой диапазон.
При разработке этих велосипедов конструкторы стараются обеспечить достойное качество при приемлемом весе, за счет использования более изощренных конструкций и качественных материалов. На таких велосипедах можно смело отправляться в сложные и дальние походы. Можно участвовать и в любительских соревнованиях. На них используется оборудование от SHIMANO– LX, XT, Saint , а также SRAM – 7 или 9. Рамы, как правило, алюминиевые (могут быть магниевые, или титановые). Часто можно встретить дисковые гидравлические тормоза.
4. Очень дорогие модели.
Эти велосипеды представляют собой шедевры инженерной мысли, подчиненной одной цели – снижению веса и облегчению хода любой ценой. На таких велосипедах используются очень дорогие материалы, изощренные конструкции. Напротив, надежность, ремонтопригодность, совместимость с другими компонентами – не самые важные критерии для гоночного велосипеда. Такие велосипеды применяют спортсмены-профессионалы. В качестве материалов рам используются композиты, применяется оборудование верхних уровней: SHIMANO – XTR, SRAM – x, часто используются заказные компоненты. Если вы решитесь на покупку такого велосипеда, будьте готовы к тому, что он окажется очень дорогим в обслуживании.
Следующий вопрос, какой торговой марке отдать предпочтение?
Выбор велосипедов в магазинах сейчас достаточно большой. Доступны велосипеды различных ценовых категорий и различных производителей. Возникают вопросы - какую торговую марку выбрать? И что важнее - надпись на раме велосипеда, или же его комплектация? Насколько важна страна, в которой велосипед собран? Что лучше – купить дешевую модель известного производителя, или за те же деньги взять велосипед менее известной торговой марки, но с лучшей навеской?
Что же дает покупка велосипеда известного производителя? Такие фирмы, как Klein Bicycle Corporation, Kona Mountain Bikes, Trek Bicycle Corporation, и другие, вкладывают немалые средства не только в научные исследования, конструкторские разработки, но и в рекламу. Поэтому, приобретая велосипед одной из этих фирм, мы платим не только за качество разработки и изготовления, но и за известность торговой марки. Велосипеды этих европейских и американских фирм, как правило, собирают в странах юго-восточной Азии, но с тщательным контролем на всех стадиях производства.
Приобрести велосипед от этих производителей можно, если вы не стеснены в средствах. Велосипед будет, правда, дорогой, но зато весьма качественный.
НО! Внимание! Из этого правила есть исключение - у таких производителей не рекомендуется покупать бюджетные модели. И вот почему: качество велосипедов определяется не только рамой, но и навесным оборудованием, а на дешевых моделях известных фирм качественных компонент (тех, которые из среднего ценового диапазона), естественно, не окажется. При этом цена такого бюджетного велосипеда все равно остается достаточно высокой.
Производители второго эшелона, (Mongoose Bicycle, Marin Bikes, Atom Racing, Merida, Cronus, и др.) тоже выпускают достаточно качественные изделия. При той же комплектации они оказываются несколько дешевле, чем велосипеды раскрученной торговой марки, а качество изготовления и сборки получается вполне достаточным для большинства потребителей. Производство велосипедов этих фирм осуществляется на тех же самых заводах в странах юго-восточной Азии.
Если вы ограничены в средствах, и вам нужен недорогой, но в то же время надежный велосипед, (например, для велопоходов, для прогулок, или для поведневных поездок) то надо обратить внимание на эти торговые марки.
К производителям второго эшелона можно отнести и тех, кто выполняет на территории России отверточную сборку велосипедов из импортных компонент. Например, Стелс (Кубинка, Московскя обл), Форвард (Пермь). Они , как правило, предпочитают делать делать модели из недорогих комплектующих, поэтому их можно рекомендовать для тех, кому нужно дешевое и практичное транспортное средство для повседневных поездок.
Есть еще третья группа производителей, которых можно объединить под именем Noname Corporation. Велосипеды, производимые ими, получаются очень дешевыми, их можно встретить на вещевых рынках, в магазинах авто запчастей. Часто названия этих велосипедов делаются похожими на известные марки велосипедов и автомобилей (Например, Konna, Mongose). Они очень красиво выглядят, рамы этих велосипедов могут пестрить наклейками типа Shimano Equipped и Made in USA, но покупать эти изделия имеет смысл только для детей и подростков, когда ресурс велосипеда не имеет значения. Как показывает практика, такие велосипеды оказываются одноразовыми: на них часто используются нестандартные комплектующие, так что при попытке ремонта могут возникнуть проблемы.
Личный опыт: знакомые попросили устранить проблему на своем велосипеде такого типа. Суть проблемы: через полгода эксплуатации разболталось крепление седла, срезались зубья на подседельном штыре, в результате носок седла при езде самопроизвольно опускался вниз. Было принято решение заменить подседельный штырь, который, кроме всего прочего, был еще и коротковат для владельца. (он жаловался на неудобную посадку). В результате выяснилось, что диаметр подседельного штыря был нестандартный, и подобрать подходящий подседельный штырь не удалось.
Я вышел из положения, просверлив в креплении седла пару отверстий, и намертво закрепив там седло болтами. При этом была утрачена возможность регулировки наклона седла. Увеличить длину штыря, и сделать посадку более удобной, естественно, не удалось. Если вы очень сильно стеснены в средствах, лучше или воздержаться от покупки или приобрести отечественный дорожный велосипед.
Рекомендации покупателю.
Надпись на раме оказывает на ходовые качества велосипеда меньшее влияние, чем класс оборудования. Поэтому лучше приобрести одну из верхних моделей менее известного производителя, чем велосипед известной фирмы, но с оборудованием более низкого класса, хотя цена этих велосипедов может практически не отличаться.
Утверждения, что на велосипеде марки XXX ездит спортсмен YYY, и поставил на нем мировой рекорд в ZZZZ году, являются не более чем рекламным трюком. Хотя бы потому, что этот спортсмен наверняка ставил рекорд на велосипеде, специально подготовленном для этого спортсмена. Еще один вопрос, касающийся приобретения велосипеда: в каком магазине его надо покупать?
Лучше всего приобретать велосипед в магазине, который специализируется именно на велосипедах. В хорошем магазине обычно выполняется предпродажная подготовка велосипеда, поэтому вы можете сразу после оплаты покупки уехать на нем домой.
В таких магазинах, как правило, работают грамотные продавцы – консультанты, которые помогут не только выбрать модель по карману и по потребностям, но и подобрать раму по росту, отрегулировать седло. В том же магазине можно сразу купить и все необходимые дополнения для вашего велосипеда.
Покупая первый велосипед, рекомендуется сразу приобрести минимально необходимый набор инструментов и насос. Не лишними окажутся велокомпьютер и крылья, а также смазку для цепи. Не забудьте и про запасную камеру (В автомобиле запасное колесо возите?).
Как показывает практика, обычные спортивные магазины, даже если имеют велосипедный отдел, часто не могут похвастаться большим ассортиментом моделей. Они неохотно берутся продавать модели, которые не пользуются массовым спросом. Да и велосипеды они часто продают только в коробках, полученных с завода, в разобранном состоянии. Собирать велосипед должен покупатель. Процесс сборки и регулировки, конечно, несложен, но требует некоторых навыков, которых у покупателя может и не оказаться. К тому же, если при сборке обнаружится какой-нибудь дефект или некомплектность, то доказать свою правоту покупателю будет сложнее.
К сожалению, спортивные супермаркеты тоже не всегда могут похвастаться ни ассортиментом моделей велосипедов, ни качеством обслуживания. Разобранные велосипеды в заводских коробках они, может быть, и не продают, но могут сильно дезинформировать неискушенного покупателя и всучить ему товар, не соответствующий его потребностям. Да и розничные цены в таких магазинах оказываются ощутимо выше. Очень часто я становился свидетелем ситуации, когда весьма посредственный по своим ходовым качествам велосипед рекламировался как нечто исключительное, и предлагался по сильно завышенной цене. Или когда малоизвестный на мировом рынке производитель велосипедов рекламировался как один из мировых лидеров, причем цены на велосипеды его производства тоже явно лидировали. Впрочем, среди супермаркетов есть и весьма толковые, где можно получить грамотную консультацию и купить хороший товар, не переплачивая при этом за несуществующий бренд.
Покупать в таких магазинах велосипед, конечно, можно, но только если вы хорошо ориентируетесь в предметной области и понимаете, что вы приобретаете.
Следующая категория магазинов – это разного рода рынки спортивных товаров. Вот здесь сложно давать какие либо рецепты. Потому что на таком рынке торговые точки, предлагающие китайские поделки, могут мирно соседствовать с грамотными продавцами и качественным товаром по вполне приемлемой цене. То есть на рынок можно надеяться только если вы способны отличить хороший велосипед от подделки.
А вот на вещевых рынках, в магазинах автозапчастей, на автозаправках, и тому подобных заведениях покупать велосипеды настоятельно не рекомендуется. Как правило, у таких торговцев нет нормально организованной мастерской, где эти велосипеды можно собрать, поэтому продаются они только в коробках. С гарантийными обязательствами тоже дела обстоят неважно – к концу сезона этой фирмы на прежнем месте, скорее всего, уже не окажется, и предъявлять претензии, если они возникнут, будет некому. Хотя цены в таких торговых точках обычно очень привлекательные, качество товара не выдерживает никакой критики.
Как отличить подделку от качественного велосипеда?
Как разпознать любителей купить в Китае оптом партию велосипедов за 5$, перекрасить раму, и продать их в сто раз дороже, под видом велосипеда известной марки?
Решение: Внимательно рассмотрите надпись на раме и поковыряйте ее пальцем. Все серьезные производители всегда сначала наносят на раму все надписи, а потом покрывают ее лаком.
Если название фирмы оказывается не под лаком, а в виде наклейки, то перед вами однозначная подделка.
Второй момент, на который тоже следует обратить внимание: Сделать надпись на раме и покрыть ее лаком довольно просто, но недостаточно. Таким образом можно обмануть только самого неопытного покупателя. (а вы после прочтения этой статьи таким уже не являетесь). Чтобы грамотный покупатель не увидел подвоха, махинаторам надо еще не забыть нанести красивые надписи не только на раму, но и на все без исключения детали оборудования - манетки, втулки, тормоза, рукоятки, переключатели, даже на звенья цепи. Если там вместо ожидаемых логотипов Shimano, SRAM, Campagnolo, KMC, Hayes, Tektro, и т.п будут сплошь одни иероглифы... то можно сделать вывод о том, что вас пытаются обмануть. А специально ради вас наносить надписи на все детали велосипеда, жулики, скорее всего, не будут - это им уже экономически нецелесообразно.
Перед покупкой почитайте сайты велосипедной направленности, возьмите с собой знакомого велосипедного гуру и не давайте себя обмануть.
И последняя рекомендация для покупателей, которые стеснены в средствах – пользуйтесь сезонными скидками. Цены на велосипеды достигают своего максимума весной и в начале лета, а к августу начинают потихоньку снижаться. Осенью снижение цен происходит весьма интенсивно, а перед Новым Годом велосипед (по крайней мере, модель уходящего года) можно приобрести по очень привлекательной цене. Но ближе к концу года наиболее ходовые модели оказываются распроданными, а появление новых моделей можно ожидать только ближе к весне. Да и кататься на велосипеде зимой станет не каждый. Поэтому оптимальным моментом для покупки велосипеда оказывается осень. Точнее – конец сентября или октябрь. В это время цены уже снижены, но выбор моделей в магазинах еще широкий. И еще почти месяц, до первого снега, можно кататься и получать удовольствие.
Вернуться назад<
