Как вытащить застрявший подседельный штырь

Последнее время меня часто стали спрашивать как можно вытащить затрявший подседельный штырь в раме велосипеда? Мы решили дать некоторую полезную информацию по данному вопросу, естественно проверенную на личном опыте.

Итак, вы уже потратили более двух часов, крутили вертели и седло и саму раму велосипеда а штырь ну ни как не выходит:(.

Что можно сделать в данной ситуации? Расммотрим пошагово варианты решения данной проблемы.

Для начало необхоимо определить так сказать "диагноз" чтобы применять правильное "лечение" велосипеда. Это может быть просто заржавевший штырь у велосипеда, который долгое время простоял в гараже без соответствующего ТО. Или это загнанный не по размеру русскими людьми с помощью кувалды и какой-то матери:). Или это просто минималльное положение штыря, на котором катался какой нибудь увесистый дядя. 

Итак, если ваш случай это последний вариант, т.е. вы ни чего особо ни делали просто катались и в один прекрасный момент вы решили сделать седло повыше но не тут то было....

1. Для начала пробуем место где сидит штрырь обильно поливать кипятком или очень горячей водой, металл очень быстро начнет расширяться и вытащить штырь станет намного легче.

2. Если же первый способ не помог то можно перейти спец средствам на подобие керосина или ВД40, заливаем ВД40 обильно вокруг штыря и оставляем на ночь, по утру повторям процедуру с ВД40 + обильно обливаем горяче водой, теперь можно попытатья вытащить штырь держась за седло и крутя его в разные стороны.

3. Еще один способ больее радикальный, сначала также заливаем ВД40 + сутки, снимаем колеса(не обязательно) Снимаем седлос подседельного штыря, ставиим заглушку в штырь чтобы его не смять, и зажимаем штырь в тисках, хорошо прикрученных к устоичовому, а желательно неподвижному столу, и вращаем раму велосипеда влево-вправо, одновременно поднмая к верху.

4. Если данные способы не помогли "больному" - то остается(для отважных), ну чтож берем кувалду....и... нет не то что вы подумали. Загоняем штырь если место еще есть спиливаем остаток подседельного штыря, и вставляем новый подседельный штырь меньшего диаметра, и фиксируем его болтом, предварительно сделав отверстие на нужной высоте. 

 Так же если вы хотите сэъкономить время на ремонт велосипеда, место на его хранения и средства на его обслужвание - возьмите велосипед на прокат. Прокат велосипедов в Сочи К2ТУР, широкий ассортимент и выбор горных велосипедов, а для настоящих гурманов -  прокат роликовых коньков, а так же велоэкскурсии и велопрогулки по Сочи и Абхазии, подробнее читайте здесь...http://k2tour.ru/ru/

Надеюсь  данные советы,желательно первые три пригодяться тем кто столкнулся стакой проблемой.

См так же:

Как и чем смазывать велосипед

Как снять грипсы с руля

Как подготовиться к велосипедному сезону

Будем считать, что на вопрос «когда начинается велосезон» уже ответили тысячи велосипедистов, которые в этом году начали катать раньше обычного.  Среди моих читателей тоже, кто-то уже выехал, а кто-то собирается, как только пройдет последний приступ холода.

 Так что самое время поговорить о том, как аккуратно и без вреда для здоровья подготовить свой организм к велосипедным нагрузкам.

К сожалению, далеко не все из нас вели активный образ жизни зимой, поэтому похвастаться физической формой не получится. Весенняя некатимость — ужасная штука.

Сразу перейду к рекомендациям, и касаются они в первую очередь начинающих.

Весна — время накатки объемов

У велосипедистов есть понятие — накатывать объемы в начале сезона. Это означает низкоинтенсивные тренировки на аэробном пульсе в течении длительного времени. Это помогает вернуть сердцу и легким выносливость для грядущих свершений.

Крайне не рекомендуется открывать сезон совместными мероприятиями, на которых почти всегда темп будут задавать те, кто уже обрел велосипедную форму (или не терял её). Перегрузка организма в начале сезона — нехорошая штука.

После длительного простоя довольно сложно без пульсометра определить правильную нагрузку — например, мне всегда по весне казалось, что я еду с меньшим пульсом, чем было на самом деле. 

Пульс нужно удерживать в середине аэробной зоны, изредка переходя в рабочую. Главное на этом этапе — накатать часов 50 с малой нагрузкой, не обращайте никакого внимания на скоростные показатели. Обычный велосипедист накатает такой объем за месяц, а то и меньше, и к маю уже будет в боевой спортивной форме.

Вообще, для новичков есть еще и такой показатель — если вы собираетесь ехать на велосипеде более-менее приличную дистанцию, будь то бревет или велопоход, ваш накат к этому времени должен равняться предполагаемому расстоянию, умноженному на десять.

То есть, если собираетесь катнуть двухсоточку, то с начала сезона уже должно быть накатано 2000 км. Впрочем, для вкатанных любителей, которые закрывают сезон лишь на пару-тройку месяцев, такая строгость, пожалуй, не нужна. А вот для тех, кто распрощался с великом еще в октябре и всю зиму просидел у компьютера, обязательно нужно накатать десятикратную «дозу».

Если болит зад от седла

Я полагаю, что у всех велосипедистов, даже бывалых туристов или бреветчиков, по весне болит пятая точка, в большей или меньшей степени. Это совершенно нормально, и у меня первые пару выкаток в этом году немного побаливало.

Если седло вам подходит, а одежда не натирает, то через сотню километров неприятные ощущения сзади должны полностью исчезнуть. Если нет — меняйте седло.

Нужно утепляться

Как только выглянет солнце, так на улице оголяются не только девушки, но и велосипедисты. Так приятно снова надеть короткую велоформу! Но как говорила моя бабушка: месяц май — коню сена дай, а сам на печь полезай. Погода нестабильная, в любой момент может задуть холодный ветер.

У меня на случай весны есть тонкий непродуваемый жилет — очень полезная вещь. Если ветер — то защищает легкие от продувания, а если жарко, то расстегнешь молнию, и как будто на тебе ничего не надето.

Ранней весной не забывайте про балаклаву — наиполезнейшая штука. Сразу закрывает уши и шею, а это как раз то, что очень легко продувается по весне.

Особенно опасны весенние холода людям с проблемными суставами — разгоряченный ездой велосипедист не сразу ощущает, как может прохватить голые колени. Поэтому очень рекомендую возить с собой тонкие лайкровые чулки-утеплители — как только стало на пару градусов прохладнее, сразу натянул, и катаешь дальше. Эти чулки практические не занимают места в задних карманах велосипедной джерси.

Раз уж коснулись темы коленей, то напомню про необходимость регулярного питья. На улице не жарко, нагрузка в процессе накатки объемов не интенсивная, и организм не ощущает жажды. Жидкость, тем не менее, теряется, и нужно постоянно восполнять её потерю — пейте воду, а еще лучше изотоник.

Главное — это регулярность

Если вы хотите быстро «вкатиться» и участвовать в совместных покатушках, то нужно использовать каждый свободный час для накатки объемов. Чем больше будете кататься, тем быстрее почувствуете, как в тело возвращается былая «катимость».

Вообще, постоянные покатушки — ключ к успеху, если выкатываться каждый день хотя бы по часу-полтора, то велосипедная форма возвращается с огромной скоростью.

Кстати, если хотите приохотить свою вторую половинку к велосипеду, то весна — это отличное время для этого. Что может быть лучше — катаете вместе, в спокойном темпе. Вокруг зеленая травка, запахи, голубое небо — красота. А там, глядишь, и в велопоход заманите летом. 

Не забывайте про техническое состояние велосипеда

Если вы не обслуживаете самостоятельно свой велик, то не помешает навестить веломеханика. Пусть отрегулирует скорости и осмотрит технику в целом. Один совет — сделайте это хотя бы за неделю до того, как на улице установится температура +10.

Как только начинается велосезон, все мастерские города оказываются просто завалены заказами, и придется ждать не один день. Мой знакомый веломеханик рассказывал, что несут на «настройку» даже такой дикий хлам, который уже давно нужно выбросить. Тем не менее, приходится брать и что-то делать.

Новый сезон — время перемен

Я всем рекомендую заниматься правильным велосипедизмом, и новый велосезон — отличный повод для этого. Купите велошлем, велоформу, контактные педали, и гордо займите своё законное место на дороге. 

См так же:

Как провозить велосипед в общественном транспорте

Смазка велосипеда.

Как и всякий механизм, велосипед нужно периодически смазывать. Причем смазывать его надо грамотно. Разные узлы велосипеда надо смазывать с разной периодичностью, и применять различные смазки. Некоторые узлы вообще смазывать нельзя (например, тормозные колодки, диски, обода), а некоторые, наоборот, приходится смазывать очень часто (например, цепь). В велосипеде надо смазывать все шарнирные и подшипниковые узлы - втулки, ролики натяжителя цепи, рулевую колонку, педали а также каретку, если, конечно, она выполнена  разборной. Кроме того, надо смазывать тросы переключателей передач и механических тормозов, а также сами переключатели. Не помешает слегка смазать резьбовые соединения перед затяжкой - потом их легче будет отвернут. 

Ну и конечно, те узлы, которые по определению являются гидравлическими - амортизаторы, тормоза, - надо заправлять именно тем маслом, который рекомендует производитель.

Есть и такие места, где смазка совсем не нужна, а скорее вредна. Это обода, тормозные колодки и тормозные диски. Если случайно масло попало на обод или тормозной диск, то его надо удалить чистой тряпочкой, иначе оно может нарушить нормальную работу тормозного механизма. 

Масло также не полезно для покрышек и камер. 

Цепь - это очень специфический узел велосипеда, поэтому смазка цепи - это отдельная тема для разговора. 

При смазке велосипеда не надо жадничать - масла должно быть достаточно, чтобы подшипники не испытывали масляного голода. Но не нужно и переусердствовать, окуная велосипед в бочку с маслом - лишняя смазка будет вытекать, загрязняя велосипед и попадая совсем не туда, куда следует. Избыток масла может сослужить плохую службу - на  замасленные поверхности сильно налипает грязь,  которая потом попадает внутрь узлов. велосипеда.

Какие масла следует применять для смазки велосипедных узлов.

Существует несколько разновидностей масел:

Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках. Есть специальные масла для велосипедных узлов (как правило, для цепи).  Для домашней веломастерской имеет смысл приобрести баллончик отечественного масла  УНИСМА или импортного WD40. Они не только неплохо смазывают трущиеся поверхности, но также  размягчают ржавчину и вытесняют воду (очень полезно, если на морозе замерз велосипедный замок). Эти масла можно использовать для смазки шарнирных соединений переключателей передач, при отворачивании заржавевших и прикипевших резьбовых соединений, а также для смазки цепи, переключателей и тросов в тех случаях, когда нет времени на более тщательную смазку. 

Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.

Минусы -  часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр), поэтому пользоваться таким маслом надо аккуратно.

Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. Примером может служить индустриальное масло И5А, которым часто смазывают швейные машинки и дверные замки. В отечественных велосипедах таким маслом смазывали тормозные барабаны задних втулок. На современных спортивных велосипедах жидкие масла используются для смазки цепи.

Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в то место, куда это нужно.

Минусы - многие такие смазки на морозе густеют, и перестают нормально работать.

Густые, или консистентные смазки. Поставляются в банках или тюбиках.  Именно такими смазками надо смазывать подшипниковые узлы велосипеда, тросы, резьбовые соединения, поэтому на них следует остановиться подробнее.

Литиевые масла. Примеры такой смазки - отечественные ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ-201, ФИОЛ-1, или импортный Lithium Grease (производства фирмы Weldtite). Соединения лития придают смазочным маслам такие полезные свойства, как антифрикционность, то есть "скользкость", и широкий диапазон температур, при которых масло сохраняет свои свойства, то есть не густеет и не выгорает. (Обычно литиевые смазки работают при температурах от -50º до +180º)<  К недостаткам масел на основе лития относят то, что они быстро  вымываются водой, а также высокую химическую активность лития, из-за которой такие смазки не рекомендуется использовать с деталями из алюминиевых сплавов. Смазки на основе лития обычно имеют желтый или красный цвет.

Кальциевые масла. Примером такой смазки является отечественный солидол. Смазки на основе соединений кальция очень хорошо прилипают к металлическим поверхностям и  медленно вымываются водой, поэтому их часто используют в машинах, работающих во влажных условиях (например, на водном транспорте). Они неплохо защищают металл от коррозии, да и химическая активность кальция не такая высокая, как у лития. К недостаткам кальциевых смазок относят относительно узкий диапазон температур, при котором они сохраняют свои свойства (по сравнению с литиевыми), но для велосипеда эта характеристика масла не так важна (при температурах -30º до +50º будут нормально работать и те и другие, а вне этого температурного диапазона, как мне кажется, первым сломается владелец велосипеда, а потом уже смазка...) Смазки на основе кальция обычно имеют желтый или зеленый цвет. Кальциевые смазки можно купить в изысканных велосалонах.

Графитовые смазки.  Например, отечественное масло УССА. Графитовая пудра - сама по себе неплохая смазка, особенно для сильно нагруженных узлов. Важное преимущество смазки на основе графита - ее долговечность. После того, как основа смазочного материала выработается  или выгорит, графит останется внутри узла и продолжает работать. К недостаткам таких смазок можно отнести то, что они очень хорошо пачкают все, что с ними соприкасается.

Для владельцев дешевых велосипедов весьма важным критерием является стоимость, которая у литиевых  смазок оказывается вне конкуренции. ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ-201 можно купить в любых магазинах автозапчастей, где они стоят весьма недорого.

Для дорогих велосипедов имеет смысл применять кальциевые масла, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами, и не так вымываются водой.

Графитовые масла больше подходят для смазки резьбовых соединений.